как сделать детский электромобиль своими руками чертежи

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Электромобиль багги cart — настоящий гоночный болид о котором мечтают миллионы мальчишек! Устроить настоящие состязания, выиграть гонку, получить приз учрежденный родителями, все это возможно с багги. Кроме того, управляя детским электромобилем, Ваш ребенок с самого раннего детства приобретет навыки уверенного вождения.
И совсем не обязательно это чудо, которое стоит немало денег, покупать в магазине.

Начитавшись – насмотревшись в просторах интернета, тоже решил себя попробовать в постройке багги – электро багги для четырехлетнего сына, но с прицелом на будущий, взрослый вариант, поэтому обратил на это достаточно внимания и заложил побольше прочности в подвеску. Конструкцию рамы решил не наворачивать и сделать максимально простой. В этом есть свой смысл — не надо усложнять себе жизнь, где это не требуется.
Посадочных мест — два, рядом, но может и друг за другом, или одно — решу по ходу.
Привод на оба задних колеса от электродвигателя достаточной мощности через редуктор.

Редуктора самодельные, двухступенчатые, U =13.
Два электродвигателя от волги по 0,23 кВт, 2300 об/мин, управление ШИМ самодельное.
Максимальная скорость 10 -15 км/ч.
Колеса от садовой тачки – ф320 мм. Можно применить любые другие, аналогичные по размеру
Тормоза дисковые от велосипеда. Привод тросиком.

Нашел в просторах интернета эскиз и устройство некоторых основных узлов:

Далее несколько фотографий готовых узлов:

Сборка рамы и подвески:

Вначале без ШИМ- регулятора, просто кнопкой через ключи.

Втулка для заднего колеса точеная, со шпоночным пазом, вставляется в колесо и обваривается по контуру с двух сторон. Из редуктора выходит вал, на него насаживается колесо и крепится самодельным болтом.
Передние колеса без изменений, на родных китайских подшипниках, посажены на пруток ф16 мм. Д умаю, применение нормальных подшипников не повредит, хотя, в целом, нагрузка на них не такая уж и большая. Только внутри между подшипниками добавлена распорная втулка из 15-ой трубы, чтобы можно было затянуть колеса.

Немного переделал переднюю подвеску. Удлинил рычаги, перенес точку крепления. Теперь подруливание при работе подвески практически отсутствует, правда подвеска стала немного жестче.

Сварил железный педальный узел взамен пластмассового, от компа, пластмассовый оказался слабым, теперь есть тормоза.

Так же опробовал ШИМ-реглятор. Довольно прикольно, но все работает. Может даже ползать как черепаха. Всё еще думаю как организовать задний ход, уж больно большой ток. Подцепил тут амперметр — больше 50А.

Два переключателя, по четыре блока в каждом, собрал из них один

Вот и все — электро карт в действии!

Источник: http://bazila.net/avto-moto/delaem-elektro-kart-dlya-rebenka-svoimi-rukami.html

Электромобиль своими руками

  • BLDC-мотор (безщёточный безредукторный мотор на постоянных магнитах, требуемой мощности)
  • Контроллер такой же мощности. Контроллер — это сложное электронное устройство, которое:
    — преобразует постоянный ток из батареи в 3-х фазный переменный для питания мотор-колеса,
    — является регулятором уровня мощности (скорости), подаваемой в мотор, в зависимости от положения ручки газа.

Про типы BLDC-контроллеров можете по этой ссылке.

  • Батарея (аккумуляторная батарея, собранная из ячеек и соединённых с БМС (платой защиты ячеек от презаряда\переразряда). Чаще всего используют тяговые литий-железо-фосфатные ячейки, которые выглядят так.
  • Управление:педаль газа либо ручка газа, тормозные рычаги (электронный тормоз), кнопка круиз-контроля (постоянная зафиксированная скорость), кнопка реверса (обратный ход). Педаль/ручка газа является обязательной, остальные — вспомогательные.
  • Какая средняя скорость планируется?
  • Какая максимальная скорость во время разгона?
  • Вес электромобиля (с батареей, водителем и пассажирами)?
  • Угол наклона дороги? Горная местность резко повышает требование в мощности мотора!
  • Площадь поперечного сечения автомобиля и его обтекаемость.

Сx=0,342 (коэффициент аэродинамического сопротивления);

S=2м 2 (площадь поперечного сечения автомобиля);

g = 9.8 м/с 2 (ускорение свободного падения);

m=1000 кг (масса автомобиля);

Fтр= 0,018 (коэффициент силы трения для асфальта);

V 3 -(куб скорости автомобиля в м/с); 60 км/ч =16,67 м/с (переводим скорость из «км/ч» в «м/с» делением на 3,6);

α= 0° (угол наклона дороги);

ρв=1,225 кг/м 3 (плотность воздуха).

W= g * Fтр * m * V *cosα + 0,5*Сx * S * ρв*V 3 + g * m * sinα*V

W = 9,8 * 0,018 * 1000 * 16,67*1 + 0,5*0,342 * 2* 1,225*(16,67) 3 + 9,8 * 1000 * 0 = 2940+1940+0= 4 880 Вт.

Это сколько чистой энергии надо затратить на передвижение. Часть энергии теряется по пути из батареи. По этому, поделим полученный результат на общий КПД (трансмиссии (

0,95)) приблизительно равный 0,76*0,90*0,95=0,65.

Фактически из батареи надо выдать больше энергии, пока передадим эту энергию на движение, часть потеряется в узлах (на трение, теплоотдачу).

Итак, 4880 / 0,65=7509 Вт — такую мощность должна выдавать батарея.

Итого для движения по ровной дороге со скоростью 60 км/ч требуется 7509 Вт мощности системы.

Для того чтобы понять, как мощность зависит от скор ости и угла наклона, произведём вычисления в Excel-е и создадим графики (*):

Источник: http://goldenmotor.ru/electromobil-svoimi-rukami/

Я не буду рассказывать как сделать детский электромобиль с ноля. Поскольку это довольно трудоемко, да и врятли результат получится таким красивым как хотелось бы.

По этому расскажу как сделать детский электромобиль своими руками из обычной детской машинки. Главное чтобы были: колеса, руль и привлекательный кузов. А при наличии всех деталей и материалов, электромобиль изготавливается за 1 день.

Все началось с того, что моему сыну, крестный, на первый год рождения, подарил машинку (каталку-толокар). Принцип езды на такой машинке заключался в том, что ребенок сидя на ней должен был ездить отталкиваясь ногами от пола. Но проблема заключалась в том, что мой годовалый сынишка мог забраться на машинку, но отталкиваться ногами от пола у него это с трудом получалось, все таки еще маловат.

В связи с этим было решено, модернизировать транспортное средство и установить электропривод. Под «капотом» автомобиля как оказалось, много свободного пространства для размещения аккумулятора и электропривода.

Серьезно задумавшись над этим вопросом, меня интересовало — какой двигатель использовать для детского электромобиля.

Зайдя в свой гараж, мне на глаза попался моторедуктор от стеклоочистителя лобового стекла автомобиля (двух скоростной). Покопавшись в интернете, нашел его характеристики:

Напряжение питания — 12В
Мощность на валу редуктора — 10Вт
Скорость вращения на валу редуктора при меньшей скорости 30–40 об/мин
Скорость вращения на валу редуктора при большой скорости 55-70 об/мин
Ток потребления — до 4А

Подключил моторедуктор к аккумулятору и попытался остановить вращение вала рукой, а не тут то было. Вал крутился без намека на возникшую нагрузку. Это меня вполне устроило, и я принялся к вариантам размещения мотор редуктора под автомобилем.

Наиболее удачное место размещения мотор редуктора, было в заднем мосте автомобиля, при этом вал заднего колеса удачно проходил через одно отверстие крепления кожуха редуктора (на фото обведено красной линией). При этом аккумулятор можно было легко разместить под сиденьем. Все было хорошо, но для такого варианта размещения необходимо было изготовить две шестерни.

Но у меня не было желания растягивать удовольствие на несколько недель. По этому решил использовать другой, более простой и быстрый способ — разместить моторедуктор под сиденьем (где должен был стоять аккумулятор) и соединить с задним мостом ременной передачей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  как сделать перевод денег через смс сбербанк

Отправился на рынок в поисках самого маленького ремня. Самым маленьким который мне предложили оказался ремень z-500 . Исходя из размеров ремня и свободного пространства под автомобилем, приступил к изготовлению шкивов.

Для изготовления шкивов, я использовал ПВХ пластик толщиной 5 мм. Вначале циркулем очертил окружность (два больших диаметра и один поменьше), а затем приступил к вырезанию.

Данный ПВХ пластик, не большой плотности, весьма легко режется канцелярским ножом, но можно использовать и лобзик. Не стоит отчаиваться если круги у вас получились не совсем ровные, в дальнейшем мы их обработаем на наждаке.

Для этого по центру сверлим отверстие, вставляем болт и зажимаем гайкой. Вставляем в дрель и на больших оборотах приступаем к обработке краев на наждачной бумаге или напильнике. Таким образом, получаем идеальную окружность. Не забываем на больших кругах проточить под углом фаски.

Рассверливаем центральное отверстие под диаметр ступицы колеса, и нанизываем шкив на колесо. Чтобы шкив мертво сидел в колесе, достаточно насквозь привинтить шкив к колесу двумя шурупами.

Шкив на моторедуктор пришлось изготовить меньшего диаметра, чтобы он не закрывал отверстия крепления редуктора. А из-за того что шкивы пришлось делать разного диаметра, электромобиль немного потерял в скорости (вместо 1,5 км/ч получил 1 км/ч).

После всего проделанного, приступил к сборке электромобиля. Установив ремень между колесом и моторедуктором, увидел, что от основания двигателя до рулевой колонки был зазор 2 см. и вполне можно было, шкив на колесе сделать на 1 см. меньше в диаметре. Но переделывать уже ничего не хотелось.

Для надежной фиксации кожух двигателя закрепил хомутом и стянул болтами. А через кожух редуктора насквозь установил прут от электрода d-4мм. (в будущем поменяю на резьбовую шпильку М6, таким образом моторедуктор будет надежно зафиксирован).

Для соединения электрической части, использовал автомобильные клеммы и обжимные клещи (можно воспользоваться паяльником и пассатижами). В качестве изоляции на клеммы одел термотрубки. Провода использовал сечением 0,75.

Электрическая схема двух скоростного моторедуктора стеклоочистителя ветрового стекла

А — порядок нумерации клемм в колодке стеклоочистителя;
1 — моторедуктор стеклоочистителя ветрового стекла;
2 — термобиметаллический предохранитель многоразового действия для защиты моторедуктора от перегрузок;
а — щетка второй скорости;
б — щетка первой скорости;
в — пружинная пластина концевого выключателя;
г, д — контакты концевого выключателя;

Для управления движения детского электромобиля, решил вывести кнопку управления на руль, чтобы ребенок осознанно понимал, что при нажатии этой кнопки электромобиль начинает двигаться (для детей возрастом по старше можно сделать педальку).

По этому пришлось доработать рулевую колонку, а именно насверлить отверстий в ребрах для протяжки проводов.

Кнопку использовал КМ1-1 (советских времен), ее достоинство в том, что она миниатюрна но при этом может коммутировать токи до 4 А. Не очень изысканно, но что поделаешь, другой кнопки у меня не было в наличии.

Для ее крепления в руле просверлил отверстие.

С обратной стороны руля, термопистолетом приклеил провода и залил силиконом саму кнопку.

Осталось только установить аккумулятор. Для этих целей необходимо использовать гелевые аккумуляторы (от фонариков, бесперебойников и т.д.). Не забываем дополнительно вывести провода для подключения зарядного устройства.

У меня в наличии был аккумулятор от бесперебойника 12В 7,2А (теоретически его емкости должно хватить на 1-1,5 часа). Для размещения под электромобилем он был великоват, по этому пришлось его вынести наружу.

Но как оказалось он впритык помещается в задней спинке. И я не долго думая привязал его изолентой. Аккумулятор установил, вверх тормашками, чтобы у ребенка было меньше шансов вырвать провода.

Под «капотом» детского электромобиля, не забудьте все провода подвязать пластиковыми хомутами, чтобы во время езды ни чего не оборвалось.

Детский электромобиль сделанный своими руками готов к эксплуатации. Посадив своего годовалого сынишку на электромобиль заметил, что ему очень тяжело нажимать на кнопку (очень уж жесткая она), в итоге пришлось ему помогать и самому нажимать на кнопку.

Технические характеристики самодельного электромобиля для детей:
— вес электромобиля — 5,7 кг.
— cкорость — 1 км/ч (вполне достаточная для детей до 2-3х лет для езды по дому)
— грузоподъемность 20 кг. (при 30 кг. ремень начал пробуксовывать).

Думаю совсем не плохая скорость для малыша. А когда сын подрастет, тогда и электромобиль по больше и быстроходнее для него сделаю 🙂 но с применением уже двух моторедукторов.

Дополнительно можно сделать на электромобиле задний ход, для этого нужно установить тумблер который будет менять полярность подключения на двигателе.

Источник: http://masterlomaster.samodelkinoblog.com/219096423964085171/detskij-elektromobil-svoimi-rukami/

«Электромобиль версии 1.0» – машина базового уровня, сделать которую может за полгода в гараже фактически любой рукастый мужик, умеющий ремонтировать автомобиль и обладающий начальными знаниями в электротехнике. Цель этой статьи, конечно же, не вручить читателю четкую инструкцию по применению, а дать, как сегодня модно говорить, «дорожную карту» понимания того, что электромобиль – это просто! Рассказал «Колесам» об этом один из самых авторитетных российских электромобилистов-самодельщиков Игорь Корхов, администратор крупнейшего тематического форума electrotransport.ru, успешно строивший законченные конструкции собственных электромобилей, а в данный момент ездящий на модернизированой Lada Ellada.

Бой комарам в машине: как сделать фумигатор для автомобиля

Некоторое время назад я отправился на рыбалку на торфяные озера Сергиево-Посадского района Подмосковья. Маршрут был привычным, план тоже – заезд вечером в субботу, ночевка в машине, а в три утра выход на воду на лодке.

Из чего состоит электромобиль начального уровня, который несложно построить на гаражном «стапеле»? Кузов от машины-донора с рулевым управлением, подвеской, трансмиссией и тормозами, электродвигатель постоянного тока, агрегатированный со штатной ручной КПП, пакет батарей с контроллером, педаль акселератора, от которой контроллер получает сигнал и ряд вспомогательных узлов, которые можно даже привносить в конструкцию не сразу, а позже – после первых пробных выездов, коих с таким нетерпением ждет душа гаражного инженера…

В качестве кузовного донора, как правило, берут переднеприводную машину, чтобы не терять энергию на трение в крестовинах кардана и гипоидной передаче заднего моста. Стараются найти машинку полегче, в идеале до 600–700 килограммов, хотя это не всегда удается – большинство авто избыточно тяжелы с точки зрения постройки электромобиля. В свое время весьма популярна среди гаражных электромобильщиков была Таврия – кузов легкий и отменная «катучесть» – на ровной дороге можно было буквально пальцем толкать! Но Таврии почти все, увы, сгнили уже… Популярны Golf-ы первого–второго поколения, Daihatsu Mira и тому подобные небольшие машинки. «Катучесть» стараются увеличивать за счет особых шин – так называемых «зеленых»: узких и допускающих давление 2,7 и более атмосфер для устранения потерь на деформацию резины.

Самыми распространенными двигателями для самоделок начального уровня были и по-прежнему являются тяговые моторы ДС-3.6 от болгарских вилочных складских электропогрузчиков типа «Балканкар EB-687». Это двигатели последовательного возбуждения, питающиеся постоянным током с напряжением 80 вольт, мощностью 3,6 киловатта. Выглядит такой мотор, как цилиндрический бочонок, весит 66 килограммов. Это далеко не самый лучший по характеристикам массы и экономичности мотор, но он легкодоступен и популярен у начинающих конструкторов электромобилей. Приобрести такой «движок» можно в меру своего везения – кому-то он перепадет за спасибо, кто-то найдет за 5–10 тысяч рублей. В принципе, такая стоимость оправдана – мотор не скоростной, но имеет великолепный крутящий момент, вытягивает на любую горку даже на третьей передаче, прост в монтаже, неприхотлив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  как сделать многостраничный тиф файл

Трансмиссия

Самодельный кондиционер в машине: наш эксперимент

Бутылка со льдом как средство от перегрева? Наверное, когда-то кондиционер в автомобиле станет совершеннейшей нормой, вне зависимости от стоимости и комплектации. Однако по-прежнему миллионы машин, «бегающих» по нашим.

В «Варианте 1.0» не встретишь мотор-колес и прочих прогрессивных электромобильных «нанотехнологий». Делается, как проще, а проще всего срастить электродвигатель с уже существующей на автомобиле-доноре трансмиссией – ручной КПП с главной передачей и дифференциалом, через ШРУСы переднего привода со ступицами и передними колесами.
— Собственно, корзина и диск сцепления, его привод (гидравлический или тросовый), да и сама левая педаль удаляются – это лишний вес, и они нам больше не нужны. – рассказывает Игорь Юрьевич, — Переключать скорости мы, правда, все же будем – но редко и без разъединения валов мотора и КПП – просто втыкая передачи рукояткой коробки. Включается нужная передача без сцепления совершенно спокойно как перед началом движения, так и на ходу: бросаешь газ, подводишь рукоятку КПП, синхронизаторы срабатывают – и едем дальше.

Третью передачу используем для езды по городу, четвертую – по загородной трассе, вторую – по буеракам. Первая вообще никогда не используется, момент на колесах такой, что их просто прокручивает при легком касании акселератора!

Чтобы установить электромотор под капот, нужны две основные «хендмейд»-детали: переходная плита и переходная втулка, с помощью которых электродвигатель соединяется с «родной» ручной коробкой передач автомобиля. Плита соединяет электромотор и КПП, а втулка – вал мотора и первичный вал КПП.

Плита легко делается своими руками из толстолистовой стали или алюминия – достаточно наличия слесарных навыков среднего уровня, болгарки и дрели.

Переходную втулку, соединяющую валы электромотора и КПП, также сделать несложно с помощью дяди Васи-токаря и сварки – с одной стороны втулка должна совмещаться с валом электродвигателя, а с другой к ней приваривается шлицевая часть, вырезанная из диска сцепления той коробки, с которой мы соединяем электромотор.

Батарея для электроавто — только литий-железо-фосфат, иных вариантов нет! Про стартерные свинцовые батареи, кажущиеся привлекательными для начала, «на попробовать», забудьте сразу и навсегда – они категорически непригодны, просто деньги на ветер. Несколько зарядок-разрядок – и аккумуляторы отправятся в пункт приема цветмета! Тяговые свинцовые батареи тоже долго не живут, поскольку при их массе емкость всегда будет недостаточной, а это означает избыточно большой потребляемый ток в расчете на одну батарею. При таких токах не держится и тяговый свинец. Так что исключительно «лиферы», хотя это и недешево.

В свое время через свинец многие проходили – и я в том числе. Сейчас такие ошибки повторять никакого смысла нет. Стартерные батареи у меня начали помирать через пару месяцев, еле успел распродать за полцены, пока не потеряли емкость. Потом одно время использовал герметичные батареи от питания телекоммуникационных систем (источники бесперебойного питания сотовых вышек) – хватало на сезон, начинало расти внутреннее сопротивление… Поэтому, как только появился широкодоступный литий-феррум, все перешли на него. Лучшая удельная плотность энергии, умение отдавать и принимать большие токи, долговечность, морозостойкость. Но цены пока высоки, и батарея является самым дорогим узлом электромобиля – это нужно учитывать самодельщику…

Упрощенный расчет параметров и стоимости батареи выглядит так: предположим, что нам надо набрать 100-вольтовую батарею – на такое напряжение рассчитано довольно много моторов. Напряжение одной «лифер-банки»–- 3,3 вольта: значит, нам нужно соединить последовательно 30 банок. Но второй важный параметр батареи – емкость. Поскольку «банки» одинаковые, емкость одной = емкость всей батареи. «Банка» хорошего качества стоит примерно 1,5 доллара за 1 ампер-час, а 30-амперчасовая батарейка начального уровня обеспечит машине весом до тонны 25–30 километров запаса хода.

Считаем:

30 ампер-часов х $1,5 = $45 за одну банку
$45 х 30 банок = $1350 $ за всю батарею

В общем, батарея небюджетна, и это лишь емкость, пригодная для первых экспериментов – по-хорошему, её нужно увеличивать хотя бы вдвое…

Заряжают аккумуляторы электромобиля чаще всего полусамодельными зарядными устройствами, сделанными на основе дешевых списанных блоков питания, насыщавших резервные аккумуляторы на базовых станциях сотовой связи – там они работают совместно с 48-вольтовыми свинцовыми батареями. Таких блоков нужно две штуки – их соединяют последовательно, внутренняя регулировка позволяет поднять напряжение каждого до 64 вольт и зарядить батареи для большинства распространенных электромоторов, используемых EV-самодельщиками.

Микронасос для замены масла с чистыми руками: испытываем в деле

Голь на выдумки… На сайте популярного китайского Интернет-магазина в описании 12-вольтового водяного насоса для обустройства фонтанчиков в аквариумах и дачных декоративных мини-бассейнах нам случайно попался на глаза.

К слову, штатный 12-вольтовый аккумулятор, как правило, остается на своем месте – от него удобно питать разные штатные же потребители – звуковой сигнал, стеклоочистители, стеклоподъемники, «музыку», свет и т. п. Позже, в качестве одного из первых апгрейдов, его можно заменить на DC/DC конвертер ватт на триста, делающий 12 вольт из 100.

Прочие узлы

Собственно, помимо мотора, трансмиссии и батареи в простейшем электромобиле имеется еще ряд узлов – как необходимых, так и устанавливаемых по желанию. Категорически необходимым является, конечно же, контроллер управления двигателем. В простейшем варианте он может быть изготовлен самостоятельно на относительно недорогих и широко распространенных деталях, а датчиком педали газа послужит датчик угла поворота дроссельной заслонки от инжекторного ВАЗа. Можно купить контроллер у отечественных самодельщиков, выписать фабричный из Китая или заказать с eBay бэушный брендовый блок от Curtis – обойдется модуль в 250–300$.

Дополнительных узлов, которые не являются обязательными для пробной (а то и вообще!) поездки – немало. Например, печка, из которой выкидывается жидкостный радиатор и устанавливается вместо него электрический ТЭН. Или, скажем, вакуумный насос для усилителя тормозов. Поскольку двигатель внутреннего сгорания на машине отсутствует, исчезает и разрежение впускного коллектора, необходимое для работы вакуумного усилителя тормозов. Поэтому многие самодельщики ставят электрические вспомогательные насосы ВУТ, заимствованные от машин типа Volvo XC90, Ford Kuga и т. п.

Впрочем, все зависит от проекта – на легком электромобиле даже апгрейд тормозов делают далеко не все, поскольку роль «вакуумника» отчасти выполняет рекуперативное торможение двигателем, да и немало машин с завода не имели вакуумного усилителя в принципе, вполне неплохо тормозя. Без него, к примеру, производились не только небезызвестный ВАЗ-«копейка», но и Таврия, Ока в некоторые годы и так далее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  как сделать видеозвонок в одноклассниках с ноутбука

Цены и деньги

Машина-донор, электромотор, контроллер – все это гибко варьируется и здесь можно «кроить» в меру хитрости и желаний. Можно купить автомобиль-донор тысяч за 100–150 в приличном состоянии по кузову, можно тысяч за 50 – но с необходимостью жестянки, сварки, малярки… Можно купить электродвигатель от престарелого болгарского погрузчика, а можно подержанный или новый американский мотор, спроектированный специально для электромобилей. Можно приобрести промышленный контроллер управления тягой двигателя, а можно спаять и самому, если есть навыки. То же самое касается и всего остального, кроме батареи. Тут особенно «скроить» ничего не удастся: цены на новые литий-феррум банки везде приблизительно одинаковые, вопрос в емкости. Хорошая 80–100-вольтовая батарея на приблизительно сто километров пробега обойдется по сегодняшним деньгам в 4–5 тысяч долларов. Можно, конечно, начать с малоемкого аккумулятора с перспективой наращивания (ведь даже короткая первая поездка воодушевляет и дает понимание, что трудишься не зря!), но надо понимать, что маленькую емкость нужно как можно скорее увеличивать, поскольку её недостаток ведет к повышению тока отдачи от каждой отдельной банки вплоть до опасных ударных величин, укорачивающих им жизнь… Пока будешь рассусоливать с покупкой второй половины, умрет первая…

Готовим автомобиль к туристическому выезду: три важных аксессуара

Три фактора, без которых не обходится комфортный выезд на пару-тройку дней на природу, на рыбалку/охоту или на какой-нибудь фестиваль или слет – это водоснабжение, свет и печка. Многим кажется, что эти вопросы легко.

Так выгодно ли строить электромобиль? Даже опытный самодельщик и фактически гуру гаражного EV-строения Игорь Корхов считает, что на первом месте тут все же хобби, а «обмануть систему» можно лишь весьма условно — это будет граничить с самообманом… Дело в том, что конечный результат нельзя оценивать чисто по стоимости пройденного километра, как многим кажется – приходится брать в расчет и комфорт, и функциональность, и безопасность машины, и просто ощущение от того, чем владеешь. Вот, допустим, новая бензиновая Лада Гранта — стоит она от 360 тыс. рублей, что приблизительно равняется 5 500 $. Самый бюджетный электромобиль на базе какого-нибудь VW Golf ранних поколений обойдется в столько же по комплектующим – плюс время, просиженное на тематических форумах, и вложенный собственный труд. В результате на одной чаше весов – пусть и отечественный, но пахнущий новизной и беспроблемный автомобиль на гарантии, а на другой – немолодой и внешне потрепанный «электросамопал» в стадии бесконечной доделки, без возможности дозаправки топливом в пути, в первое время (а то и навсегда) без кондиционера, усилителя тормозов и тому подобного.

Ну или, скажем, следующая планка — Hyundai Solaris. Новым он стоит от 600 000 рублей, что составляет около 9 200 $. Подобную же сумму придется затратить, если строить электромобиль на базе более-менее свежего кузова иномарки, который прилично выглядит снаружи и имеет не убитый салон, купив к этому кузову хороший американский электромотор, надежный фирменный контроллер Curtis и набрав емкую батарею. Однако на выходе – в общем-то, почти то же самое, что и в первом случае… У Соляриса в козырях максимальная скорость и динамика, возможность пополнять запас топлива повсеместно, а не только в личном гараже, где есть розетка, все преимущества новой и надежной машины с массой функциональных удобств, гарантии и прочее. Самоделка же, пусть и более приличная внутри и снаружи, остается самоделкой – машиной с существенными ограничениями по дальности пробега и возможности заправки, вечным конструктором, тренажером для рук и ума…

С точки зрения приложения рук и ума для человека, любящего автомобили и технологии, постройка электромашины, безусловно, оправдана! Хобби это, конечно, затратное, но все познается в сравнении — причем, в сравнении не с олигархическими крайностями вроде коллекционирования яичек Фаберже, а со вполне распространенными и массовыми техническими прикладными увлечениями. Скажем, любителю рыбалки средненькая надувная лодчонка с подвесным двигателем известной марки сил эдак в десять выльется как минимум в две трети простейшего электромобиля…

Хороший квадрокоптер с камерой стоит не меньше. На этом фоне постройка электромобиля ничуть не выделяется – нормальная такая мужская забава…

Не меньшая привлекательность постройки электромобиля «Версии 1.0» в том, что результат достижим для многих, а не только для избранных — не надо быть «инженером 80-го уровня», чтобы сочленить электродвигатель с КПП, проложить силовую и управляющую проводку и разместить в багажнике батареи. В простейшем варианте конструкции да с многочисленными советами отзывчивого электромобильного коммьюнити в интернете работа будет приятной и почти наверняка успешной.

Однако, пока не подешевели эффективные батареи и не распространились недорогие комплекты тяговых моторов и контроллеров, как это произошло с китами для электровелосипедов, электромобиль гаражной постройки в отношении стоимости эксплуатации вряд ли будет серьезным конкурентом бюджетным бензиновым авто и тем более – газифицированным машинам… В случае стремления к экономии вложиться в установку пропанового газового оборудования – проще и выгоднее…

Фото любезно предоставил американский самодельщик Брюс, тщательно документировавший все этапы постройки в домашних условиях своего электромобиля на базе пикапа-хэтчбека Suzuki Mighty Boy 1985 года.

Источник: http://www.kolesa.ru/article/elektromobil-svoimi-rukami-kak-zachem-i-skolko-eto-stoit

Далее вас ждет фотоотчет создания самодельного детского электромобиля, построенного одним умельцем для своего сына на его 5-летие.

Берем: колёса от тележек, болгарку, дрель и трубу прямоугольного сечения 40Х20. Режем, сверлим и гнем.

Рама будет примерно такой.

В качестве шкворня применен болт с длинной гайкой М16

Поворотный кулак из стали 3мм

Рулевой механизм получился из б/у стеклоподъемника МАЗа.

Первый вариант рулевой трапеции изготовлен из МАЗовских же тяг стеклоочистителя. Не понравился — т.к. с ним мобиль не влезал бы в багажник. (потом еще было 2 варианта уже с механизмом в базе)

Проверка геометрии на собранном шасси. Касте(о)р, плечо обката, развал и т.д. Все по взрослому.

Понижающий редуктор получен методом обрезания всего лишнего от сгоревшего стартера Форд Транзит.

Из компьютерного руля, двух подшипников и шпильки М10 изображаем рулевую колонку.

Трансмиссия: Редуктор, цепная передача (ведущая звезда — самодельная на 9 зубов, ведомая — самая маленькая от велокассеты приваренная на муфту, которая просто одевается на ступицу колеса). Натяжитель получен методом пиления заднего переключателя от велосипеда. Ведущее колесо одно. При такой компоновке, когда основная масса на задней оси, его достаточно. Двигатель изображается с помощью старого шуруповерта 1 скорость 550 об/мин.

Подключаем электропитание и ставим аккумулятор.

Педальку управления тягой пришлось колхозить самодельную, компьютерная жидковата оказалась. Привод тросовый, прямо на штатную кнопку . Красим в синий перламутр.

Всего было потрачено около 4 т. р. Кратко о ТТХ: масса без АКБ — около 8 к. г., максимальная скорость — 4,5 км/ч, грузоподъемность — 120 кг, запас хода примерно 15-20 км (чтобы не сажать АКБ в ноль), мощность примененного шуруповерта — 65 Вт, АКБ — обычная стартерная 40Ач (11кг), рулевое управление — зубчатый сектор 3 оборота от упора до упора, радиус разворота по наружному переднему колесу — 2 м.

Источник: http://trinixy.ru/116319-samodelnyy-detskiy-elektromobil-18-foto.html

Ссылка на основную публикацию