как сделать фундамент под гараж

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Для возведения гаража чаще всего используются блоки из шлако- или пенобетона: легкие, долговечные, сохраняющие тепло, но нуждающиеся в устойчивом основании. Надежный фундамент требуется даже при сборке стен из металлических или каркасных щитов: он позволяет в любое время сменить материал и защищает внутренне пространство и автомобиль от влаги. В частном строительстве обычно останавливаются на мелкозаглубленной плите или ленте из ж/б. Небольшие размеры и простота технологии позволяют залить фундамент под гараж своими силами, экономия в этом случае составляет свыше 30 %. Конструкция совмещает два противоречивых требования: возвышение на 20 см над землей и удобный въезд, организация уклона неизбежна. Все остальные нюансы указаны в данном пошаговом руководстве.

Выбор типа основания для гаража из блоков

Основными критериями являются: тип грунта, высота подъема паводков весной, этажность, потребность в подпольном помещении. Для гаража одинаково хорошо подходят ленточный, плитный, свайно-ростверковый типы, изменяется лишь глубина основания фундамента. Предпочтение отдается первым двум вариантам: армированной ленте или плите. С целью исключения ошибки при выборе высоты конструкции нужно сделать анализ грунта, заключающийся в отборе проб из скважин и определении уровня поднятия подземных вод и глубины промерзания.

Результаты оценки используются с учетом инструкций, приведенных в таблице:

При игнорировании анализа грунта ленточный фундамент под гараж закладывается на глубину не менее 1 м с шириной монолита в 40 см. В остальных случаях параметры определяет расчет: общие весовые нагрузки делятся на несущие способности почвы. Полученное значение является минимально допустимым, обычно ширина стен основания гаража незначительно превышает размеры блоков. Стандартная глубина траншеи под фундамент – на 20% больше. В идеале для земляных работ привлекается эскалатор (стены получаются ровнее, земля меньше осыпается, процесс проходит быстро), но большинство владельцев в целях экономии выполняют их самостоятельно.

Что нужно сделать для закладки подпольного пространства?

Организация смотровой ямы в будущем гараже допускается при уровне грунтовых вод не выше 2,5 м, в противном случае она возможна лишь при установке дренажной системы. Но последняя будет бессмысленной при постоянном подтапливании (не защитит детали от испарений и коррозии), как следствие, на таких участках от закладки подпольного пространства отказываются. По понятным причинам смотровая яма невозможна при возведении плитного основания.

Существует ограничение в размерах: ее закладывают в гаражах с площадью, превышающей габариты транспортного средства как минимум вдвое, держать автомобиль над ямой постоянно не рекомендуется даже при условии ее надежной гидроизоляции. Погреб выкапывают на этапе основных земных работ, стандартная глубина составляет 2 м. После чего этот участок ограждается отдельно, к защите от влаги и отделке приступают по окончании бетонирования фундамента гаража. Минимальная гидроизоляция смотровой ямы включает засыпку песчано-гравийного основания, заливку битумом или, как вариант, расстилание рубероида.

Пошаговая инструкция: как построить фундамент ленточного типа

Рекомендуемая схема действий:

1. Оценка состояния грунта, выбор типа основания.

2. Подготовка простейшего чертежа, расчет и закупка стройматериалов с учетом длины, ширины и глубины заложения ленты, расчистка участка.

3. Разметка постройки: с обязательной проверкой углов и отклонений по диагонали (не более 20-30 мм). Для ограничения внешнего и внутреннего периметров будущего гаража из пеноблоков используются веревки и колья.

4. Копка траншеи и смотровой ямы. Для предотвращения осыпания земли в процессе бетонирования предусматривается запас (10 см по бокам).

5. Настил геотекстиля (рекомендуемый, но необязательный этап). Засыпка и трамбовка не менее 10-15 см крупного песка и 10 щебня мелких фракций. Для упрощения процесса песок советуют смачивать.

6. Монтаж опалубки – деревянных щитов или несъемной (пенополистирол, ППСБ, арболит), к преимуществам последней относят дополнительную функцию утепления.

7. Вязка арматурного каркаса с обязательным отступом от краев на 5 см и шагом в 10-20 см. Чтобы фундамент для гаража прослужил долго, используются металлические прутья с сечением не менее 10-12 мм, игнорировать этот этап или заменять сталь пластиком не рекомендуется.

8. Замес или заливка готового бетона. Оптимальные пропорции при применении портландцемента М400 – 1:3:4 (цемент, песок, щебень, соответственно), для снижения доли воды на 1 м 3 раствора советуют добавить 75 г пластификатора. Бетон распределяют послойно, через каждые 20 см его трамбуют. Самому правильно залить фундамент (цельным монолитом в один день, без высыхания промежуточных слоев) сложно, на данном этапе нужны силы как минимум 2 человек.

9. Затвердевание бетона в опалубке (минимум 1 неделя) и еще 3 после снятия. Гидроизоляция фундамента обмазочными и рулонными стройматериалами.

10. Обустройство смотровой ямы (при наличии).

Данная инструкция подходит для возведения фундамента под гараж своими руками из бутового камня или готовых заводских блоков, к преимуществам последнего варианта относят хорошее качество бетона. Изделия укладывают по шахматной схеме с обязательным армированием рядов и смещением швов, для приготовления кладочного раствора используется только свежий цемент высшей марки. Но следует учесть, что монтаж тяжелых фундаментных блоков подразумевает задействование подъемной техники и увеличивает бюджет, из бутового камня сделать основание проще.

Для усиления защиты от влаги и потерь тепла проводится внешняя декоративная отделка выступающей части фундамента плиткой или штукатуркой. Технология исключает прерывание ленты или ростверка, что подразумевает возведения гаража с небольшим уклоном (около 15-25°). Рекомендуемая ширина пандуса – на 30 см больше ворот, длина – 5 м. Используется либо бетон с дополнительным армированием при превышении толщины слоя свыше 50 мм, либо асфальт. При выборе раствора залить пандус советуют в один прием, после затвердевания неровности снимаются шлифовальной машиной, для исключения скольжения шин поверхность покрывается битумными составами или сверху закладываются металлические полоски.

Советы, нюансы технологии

Существуют способы уплотнения грунта и усиления защиты основания гаража из шлакоблока от морозного пучения, в частности, недопущения образования замерзания льда вокруг ленточного монолита. К таким относят:

  • Укладку дренажных труб по периметру фундамента: на расстоянии около 50 см от стен и уровня земли, обмотанных геотекстилем, с обязательным незначительным уклоном.
  • Использование утепляющей несъемной опалубки (способ, рекомендуемый в первую очередь для пристраиваемых гаражей или рассчитанных на постоянное пребывание внутри).
  • Увеличение площади опоры основания. В этом случае необходимо сделать более широкую и глубокую траншею и залить ее дно тощим бетоном. Полученная стяжка снизит нагрузку.
  • Усиление ленточного монолита свайными опорами при строительстве гаража на склоне или неровных участках.
  • Утепление вертикальных стен конструкции пенополистиролом.
  • Обустройство отмостки, засыпка полученного фундамента не выбранным ранее грунтом, а смесью песка и щебня.

Вышеперечисленные способы не входят в стандартную схему действий при возведении фундамента гаража из пеноблоков своими руками и в той или иной степени увеличивают затраты, но они помогают снизить нагрузки и продлить срок службы конструкции. Крайней мерой считается полная замена почвы под основанием, ее используют при строительстве на торфяниках. К кладке стеновых блоков приступают не ранее, чем через месяц, важно рассчитать сроки правильно.

Источник: http://stroitel-lab.ru/kak-samostoyatelno-zalit-fundament-dlya-garazha.html

Фундамент — основополагающая часть любого здания. Он выполняет главную несущую функцию всей конструкции. Последовательное выполнение этапов работы, соответствие типа фундамента тектоническим условиям и подбор высокопрочных материалов позволит установить крепкий, качественный фундамент, который долгое время не будет нуждаться в ремонте.

Создание чертежа проекта

Перед началом проведения каких-либо строительных работ, необходимо создать чертёж запланированного здания. Нужно выполнить анализ геологических факторов, которые повлияют на выбор материалов для постройки. Проанализируйте форму гаража. Просчитайте тип фундамента, с учётом материалов, из которых он будет создан. Нужно сразу обозначить наличие и параметры дополнительных коммуникаций. Нужна ли вам смотровая яма? Будет предусмотрен подвал для хранения продуктов? Собираетесь ли вы создавать дополнительные подсобные отсеки для хранения деталей и инструментов?

Сопоставьте все параметры будущего гаража. Проанализируйте целесообразность всех материалов для выстраивания, веса и форм стен, ворот, крыши. Подробный разбор и чёткий план необходимы для беспроблемного выбора подходящего по типу, глубине, ширине и материалу оптимального для запланированного гаража фундамента.

Для определения длины, ширины и материала фундамента пользуются двумя важнейшими характеристиками грунта:

  1. Определяется тип грунта;
  2. Вымеряется уровень грунтовых вод.

Влияние типа грунта на фундамент

Пылевые и мелкие песчаные грунты, суглинки и супеси относятся к типу слабых грунтов. Они могут раздвигаться, менять положение под влиянием тяжёлых нагрузок от вышестоящих объектов. Песок, состоящий преимущественно из пылевых иди мелких частиц, мелкие или порошковые суглинки и супеси нуждаются в дополнительном уплотнении. Уплотнять грунт нужно в уже вырытом котловане или траншее.

Для уплотнения песчаных пород используются виброплиты, они понижают слой грунта на 0,5 м, при необходимости пользуются тяжёлыми самоходными плитами, которые уплотняют грунт на 1м. Суглинки, супеси и другие слабые грунты уплотняют посредством трамбования. В зависимости от ширины и необходимого размера усадки при трамбовании грунта, процесс производится с помощью гладких или кулачковых катков, пневматических или дизельных трамбовок. Большинство слабых грунтов (кроме тиксотропных) не задерживают влагу, поэтому, после их утрамбовки, возможно возведение любого типа фундамента.

Средний и гравелистый песчаный грунты способны выдержать даже очень массивный фундамент и всю конструкцию здания. Они не нуждаются в уплотнении. Пригодны для постройки любого фундамента.

Обломочные и скальные грунты — самые прочные грунты. Они не склонны к смещению, не размываются, не подвержены морозному пучению. Способны выдержать огромный вес здания, благодаря лучшей, среди других грунтов, несущей способности.

Глиняные грунты — самые проблемные для постройки здания. Их главным недостатком является пучинистость. Влага, попадающая в грунт, не протекает свободно вглубь, а имеет свойство скапливаться в её слоях. Наступает холодное время года и, содержащаяся вода в грунте, замерзает. Согласно физическим свойствам, превратившаяся в лёд вода, расширяется. Почва увеличивается в объёме и давит на фундамент. Силы, оказывающие давление на фундамент, достаточно велики. Касательная сила пучения может достигать 5 тон на метр кубический.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  как сделать звук в наушниках

Чтобы ограничить давление почвы на фундамент, можно заложить его ниже глубины промерзания. Силы пучения не будут давить на основания фундамента, но всё также окажут влияние на его стороны.

Можно не допустить замерзания грунта возле фундамента с помощью его утепления. Без образования льда грунт не расширится и не окажет давления на фундамент.

При необходимости можно применить достаточно дорогой способ — отвод воды. Дренажную систему располагают параллельно всем сторонам фундамента. Примерно в радиусе полметра роют дренажную канаву той же глубины, что и фундамент. Перфорированную трубу оборачивают фильтрующей тканью и под небольшим углом опускают на дно канавы.

А здесь статья про строительство гаража из шлакоблока.

От чего ещё зависит глубина и ширина фундамента?

Большинство гаражей строятся достаточно небольшими. Если в конструкции нет второго этажа, ширина не требует дополнительного укрепления фундамента. Удлинение или расширение фундамента, по сравнению с классической нормой (40х60 см), необходимо при значительно расширенной конструкции. Показатели варьируются в зависимости от материалов, которые используются для кладки стен и покрытия крыши.

Углубления фундамента до полуметра будет достаточно, если стены будут возводиться из сэндвич панелей, профнастила, металлопрофиля. Газоблоки, пеноблоки, брус, хоть и относительно лёгкие материалы, но имеют различную ширину. Если их ширина больше, чем маштабы фундамента, его необходимо рассширить. Использование кирпичной кладки, шлакоблока, бетонных и железобетонных плит обязывает сделать длину фундамента не менее 1 м, в среднем 1,5 м, а ширину, при необходимости, увеличить, делая её немного большей ширины стен.

Устройство

Сразу отмечаем, будет ли сооружена смотровая яма. Её постройка возможна при уровне подземных вод до 2,5 м. При более высоком уровне подземных вод, необходимо будет установить дренажную систему или вовсе отказаться от этой затеи. Когда вы ознакомились с уровнем подземных вод на выбранном участке, он оказался удовлетворительным, нужно высчитать размеры смотровой ямы и обозначить их на месте закладки фундамента. Не стоит пытаться рыть смотровую яму или погреб, которые во время паводка будут либо затоплены, либо сильно увлажнены водой. От постоянного испарения воды металлические детали машины быстро подвергнутся коррозии.

Идеальный для создания смотровой ямы гараж имеет площадь, хотя бы в два раза большую, чем необходимая территория для расположения одного автомобиля. Большой фундамент в гараже со смотровой ямой гарантирует надёжность несущих качеств конструкции. Для как можно большей сохранности автомобиля, не стоит всё время держать его над смотровой ямой. В гараже должно быть место, куда можно поставить автомобиль не на время ремонта. Такая возможность ограничит попадание на внутреннюю часть автомобиля чрезмерного количества влаги.

А в этой статье рассказывается, как отремонтировать крышу гаража.

Установка опалубки

После вырывания траншеи или котлована нужной глубины, по периметру всего будущего фундамента устанавливаются деревянные или металлические щиты, по высоте равные размеру фундамента.

Следите за строго горизонтальным размещением щитов опалубки. Для надёжности рекомендуется закрепить опалубку. Нужно параллельно просверлить дыры, каждую по середине щита опалубки, с примерным шагом 40-50 см. Потребуется труба ПВХ и два защитных конуса, которые нужно вставить по обеим её концам. Нужно приставить трубу к опалубке так, чтобы конусы покрывали просверленные дыры. Далее сквозь дыры продевается стяжной винт.

Видео строительства фундамента под гараж.

Армирование фундамента под гараж

Когда опалубка будет готова, сразу же приступаем к армированию будущего фундамента. Если вы собирались проложить грунт каким либо материалом, нужно сделать это перед укладкой арматуры. Распространено закладывание песчаной подушки примерно на 20 см в высоту.

Арматурные стержни и сетки поставляются к месту работы, укладываются в котлован или траншею и переплетаются, закрепляясь с помощью специальной проволоки. Проволока вяжется арматурными кусачками. Распространён метод приваривания каждого отдельного стержня к уже скреплённой арматуре.

Гидроизоляция смотровой ямы

Для укрепления основного фундамента использовали армирование, а на дне смотровой ямы нужно провести гидроизоляцию. Грунт необходимо засыпать сначала слоем песка, затем слоем щебня для капиллярной гидроизоляции. Щебень обрабатывается рулонным или обмазочным битумом. Эта изоляция недорогая, но можно использовать ещё более экономный способ: покрытие рубероидом или рубемастом. У этого способа есть один недостаток: его необходимо менять каждые 15-20 лет.

Как залить фундамент под гараж

Как залить фундамент для гаража? Когда опалубка и арматурный каркас уже готовы, можно заливать фундамент железобетоном. Бетонную смесь заливают по слоям. В зависимости от высоты фундамента, высчитывается количество слоёв заливки.

Фундамент своими руками

Для создания фундамента для гаража своими руками, необходимо придерживаться чёткого плана. Процесс застройки фундамента будет лёгким, понятным, а главное, не повлечёт дополнительных трат и позволит довольствоваться результатом, а не подсчитывать убытки от неправильного расчёта параметров конструкции и соответствия её местонахождению.

  1. Проанализируйте свойства грунта.
  2. Проведите все необходимые работы по нивелированию его негативных качеств, способных воздействовать на фундамент для гаража.
  3. Составьте план всех параметров гаража с учётом ширины смотровой ямы и дополнительного помещения для хранения инструментов.
  4. Выройте траншею или котлован для фундамента.
  5. Поставьте опалубку и закрепите арматуру.
  6. Проведите гидроизоляцию в подпольном помещении.
  7. Приготовьте железобетон, залейте фундамент и дождитесь его полного высыхания.

Предлагаем к вашему просмотру видео о том, как сделать фундамент для гаража.

А тут статья про плитный фундамент для гаража.

В этом разделе нашего сайта http://ru-house.net/postrojki/garazh/ все самое важное и нужное для строительства гаража.

Сколько примерно придётся потратить?

Цена на исследование почвы под строительство в лаборатории — 7-9 тыс. руб.

Выкапывание траншеи или котлована под фундамент — от 600 руб. за метр кубический.

Битумная гидроизоляция — 35 руб./кг

Доска для опалубки — 200 руб. 1 погонный метр доски

Арматура 10 — 27100 руб. за тонну; арматура 12 — 25900 руб. за тонну; арматура 16 — 25700 руб. за тонну.

Для формирования железобетонной смеси: песок — от 150 руб. мешок; цемент — от 200 руб. мешок; щебень — от 180 руб. мешок.

Источник: http://ru-house.net/postrojki/garazh/fundament-g/kak-zalit-svoimi-rukami.html

Неправильно заложенный фундамент может пустить насмарку все строительство гаража, которое требует больших затрат финансов, времени и сил. Чтобы избежать такой неприятности, предлагаем ознакомиться с этой статьей, в которой описан процесс строительства самых распространенных типов фундаментов.

Прежде чем приступить к строительству основания, необходимо определиться с его конструкцией. Фундамент под гараж может быть следующих типов:

  • Ленточный заглубленный – по сути, представляет собой монолитные стены по периметру строения, расположенные под землей. Глубина такого фундамента превышает глубину промерзания грунта.
  • Ленточный мелкозаглубленный – от предыдущего отличается тем, что его глубина обычно не превышает 50 см.
  • Плитный – представляет собой бетонную плиту, которая служит одновременно основанием для стен и полом гаража.

Выбор зависит от грунта и конструкции самого гаража. Если грунт глинистый, т.е. пучинистый, фундамент должен быть плитным или ленточным заглубленным. Если же грунт песчаный или суглинистый, можно возводить ленточный мелкозаглубленный фундамент, но только если гараж будет стандартный одноэтажный. Если же здание будет иметь дополнительные помещения на втором этаже, лучше залить заглубленный фундамент.

Начинать работу желательно с подготовки проекта. Составьте хотя бы простенькую схему с указанием размеров конструкции. Затем посчитайте необходимое количество строительных материалов. При расчете ленточного основания учитывайте следующие моменты:

  • ширина основания должна быть сантиметров на 10–20 больше ширины стен;
  • фундамент должен возвышаться хотя бы сантиметров на 20 над уровнем грунта.

Чтобы посчитать объем раствора для ленточного фундамента, сложите общую длину стен, затем умножьте полученное значение на ширину ленты и глубину фундамента. К полученному значению прибавьте несколько процентов запаса. Чтобы рассчитать объем бетона для плитного фундамента, умножьте площадь будущего гаража на высоту фундамента (25–30 см).

Имейте в виду, что помимо бетона вам понадобятся и другие материалы:

  • Песок и щебень – около 15–20% от объема бетона для создания подушки.
  • Арматура или арматурная сетка – длина продольной арматуры должна примерно в 5 раз превышать общую длину стен. Кроме того, понадобится поперечная арматура, которая устанавливается с шагом около 40 мм. Если фундамент плитный, площадь сетки должна соответствовать двум площадям строения, так как укладывается она в два слоя.
  • Рубероид или другой гидроизоляционный рулонный материал, а также битумная мастика.

Определившись с нюансами основания и количеством материалов, можно делать закупку и переходить к практической части.

Ленточный фундамент пользуется наибольшей популярностью, поэтому начнем с него. Итак, в первую очередь нужно подготовить площадку. Эта процедура заключается в нанесении разметки согласно проекту и снятии верхнего растительного слоя грунта. При выполнении разметки обязательно убедитесь, что диагонали площадки имеют одинаковую длину, т.е. углы равны 90 градусам – это очень важно, иначе строение получится перекошенным.

Затем по периметру площадки нужно выкопать траншеи. Если фундамент будет мелкозаглубленным, то, как мы уже говорили, его глубина должна составлять около 50 см. Если основание будет заглубленным, то глубина зависит от региона, в котором вы проживаете. В средней полосе России этот показатель составляет около полутора метров.

Теперь нужно сделать подушку. Первым делом засыпьте слой песка толщиной около 200 мм и тщательно утрамбуйте. Чтобы сделать это лучше, можно пролить водой. Поверхность обязательно надо выровнять. Затем следует засыпать слой щебня толщиной 100 мм и тоже тщательно утрамбовать.

При высоком уровне грунтовых вод, т.е. если они расположены близко к поверхности почвы, желательно по периметру фундамента сделать дренаж. Для этого надо выкопать траншею вокруг площадки сантиметров на 20 глубже фундамента. На дно траншеи следует уложить геотекстиль и затем насыпать слой щебня толщиной сантиметров 10. Прямо на щебень укладываются специальные перфорированные трубы. Имейте в виду, что уклон труб должен составлять около сантиметра на метр. Сверху трубы засыпаются щебнем и укрываются краями геотекстиля. Дренажный трубопровод следует отвести в дренажный колодец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  как сделать тесто на кефире для пирожков

Следующим шагом является строительство опалубки. Для ее изготовления вы можете использовать плиты OSB, влагостойкую фанеру или доски. Опалубка должна возвышаться не менее чем на 20–30 см над уровнем почвы. Чтобы укрепить опалубку, используйте распорки и подпорки. Затем внутри опалубки надо сделать армирующий каркас. Он состоит из двух горизонтальных поясов арматуры толщиной 10 мм. Причем каждый пояс включает в себя две или даже три параллельные полосы арматуры.

Верхний и нижний пояса соедините между собой вертикальной арматурой диаметром 6 мм. Учтите, что арматура должна быть связана в горизонтальной плоскости, как показано на фото выше. Если у вас имеется сварочный аппарат, каркас можно сварить. Если же аппарата нет, арматуру надо связать специальной вязальной проволокой.

Теперь у нас все готово к заливке бетона. Если гараж будет обычным одноэтажным, можно использовать бетон марки М200 (B15). Если строение будет массивным двухэтажным, следует использовать бетон М250 (B20). Для приготовления одного кубического метра бетона марки М200 надо использовать ингредиенты в следующих пропорциях:

  • портландцемент М400 – 303 кг;
  • чистый песок средней фракции – 584 кг;
  • щебень – 1210 кг;
  • вода – 215 л.

Напомним, что вначале в бетономешалку засыпается песок и цемент, затем добавляется вода и щебень. На этапе заливки воды можно добавить пластификатор, улучшающий свойства бетона. Пропорции пластификатора производители указывают на упаковке.

Если бетонные работы производятся в зимнее время, не добавляйте в раствор соль и другие «народные» присадки. Все они негативно скажутся на прочности бетона. Поэтому лучше не поскупитесь и приобретите специальное противоморозное средство в строительном магазине. А еще лучше – дождитесь весны и залейте фундамент в нормальных условиях. Тогда он гарантированно будет соответствовать своей марке.

Сам по себе процесс заливки предельно простой, однако эта процедура требует соблюдения некоторых правил:

  • перерыв между заливкой бетона не должен превышать двух часов, в таком случае прочность конструкции не пострадает;
  • если нужно сделать более длительный перерыв, он должен составлять не менее трех суток, чтобы бетон успел схватиться;

В процессе заливки бетон обязательно нужно трамбовать, чтобы не допустить наличие воздушных раковин, снижающих прочность конструкции. Поверхность фундамента нужно выровнять в горизонтальной плоскости. Для этого предварительно можно натянуть маяки в виде шнуров. Для выравнивания поверхности используйте обычную малку. После заливки бетона все работы необходимо прекратить на 28 суток (в нормальных условиях), пока бетон не наберет марочную прочность. Единственное, первые несколько дней поверхность фундамента следует увлажнять, чтобы избежать растрескивания бетона. Спустя несколько дней опалубку можно разобрать.

Если у вас нет специального оборудования, трамбовать бетон можно даже своими руками, к примеру, при помощи державки от лопаты или прута арматуры. Только старайтесь не зацепить каркас.

После набора фундаментом марочной прочности необходимо обработать его поверхность битумной мастикой и уложить на нее рубероид. Эта мера позволит предотвратить капиллярный подсос влаги из грунта в стены.

Как мы уже говорили выше, плитный фундамент отлично подходит для пучинистых грунтов. Кроме того, плитное основание является, пожалуй, единственным правильным решением в случае строительства гаража на неустойчивом грунте, к примеру, на болотистой местности. Процесс его строительства во многом напоминает обустройство ленточного фундамента, однако имеются некоторые свои нюансы. Работа, как обычно, начинается с разметки площадки. Затем всю площадку нужно углубить сантиметров на 30–40 под подушку.

Далее надо выполнить саму подушку. Для этого вначале необходимо засыпать песок слоем толщиной 20–30 см. Как и в предыдущем случае, слой песка следует тщательно утрамбовать. Затем засыпаем слой щебня толщиной 5–10 см. Далее по периметру площадки необходимо установить опалубку высотой 300 мм. Для армирования плиты используйте специальную сетку, выполненную из арматуры диаметром 8 мм и с ячейкой 200х200 мм.

Имейте в виду, что первый слой сетки должен укладываться не на грунт, а специальные подставки-стойки. Если таковых у вас нет, можно подложить камни диаметром в несколько сантиметров. Второй слой сетки должен располагаться на расстоянии около 150 мм от первого. Чтобы зафиксировать сетку в таком положении, следует установить стойки из арматуры, к которым сетку можно приварить или привязать.

По завершении армирования можно приступать к заливке опалубки бетоном. Для этого следует использовать такой же бетон, как и для ленточного фундамента. Процедура выполняется по описанной выше схеме. Для выравнивания поверхности желательно использовать виброрейку, которая одновременно и утрамбовывает бетон. Можно взять ее в аренду или даже пригласить специалистов, которые сами займутся трамбовкой и выравниванием.

Если воспользоваться виброрейкой нет возможности, разровнять поверхность можно длинным правилом, доской или приспособлением в виде швабры, которое можно сделать самостоятельно. По окончании заливки работу необходимо прекратить. Как и в предыдущем случае, первые дни необходимо за фундаментом ухаживать, т.е. смачивать его водой. Если плита расположена под палящим солнцем, ее обязательно надо укрыть. Можно использовать для этих целей влажную мешковину.

Спустя 28 суток поверхность бетонной плиты необходимо по периметру гидроизолировать битумной мастикой и рубероидом. Конечно, можно выполнить гидроизоляцию и всей поверхности плиты, к примеру, если сверху будет заливаться стяжка. Вот, собственно, и все основные моменты, которые необходимо знать, чтобы самостоятельно сделать надежное основание для гаража.

Источник: http://obustroen.ru/stroitelystvo/fundament/fundament-pod-garazh.html

Строительство гаража — дело хлопотное, но отчасти и приятное. По крайней мере, все, кто увлечен строительными работами, могут получить удовольствие от самого процесса. Начинается постройка гаража, разумеется, с чертежа. А основой ему, как и любой другой постройке, служит фундамент. Неправильно заложенный фундамент может уничтожить всю работу, поэтому надо знать все тонкости его обустройства. В статье мы поговорим о том, как залить фундамент под гараж своими руками, рассмотрим различные варианты: ленточный, плавающий, бутобетонный.

Начальный этап

Чертеж гаража на две машины

  1. Первый этап работ — чертеж будущего строения. Он необходим не только для того, чтобы рассчитать количество материалов для гаража. Перед тем как сделать фундамент для гаража, надо еще определиться с местом расположения конструкции и знать, где рыть траншею и какой величины она будет. Поэтому все чертежи и планы составляются предварительно.
  2. На начальном этапе выбирается место для постройки. Желательно перед строительными работами провести анализ грунта. Это необходимо для того, чтобы знать особенности почвы. В зависимости от типа грунта придется устанавливать дополнительные сооружения (например, дренажную систему). Также грунт существенно влияет на глубину фундамента.
  3. Если проводить исследование грунта не хочется, то в среднем надо установить глубину траншеи для фундамента на отметке 1 метр, а его ширина должна быть не меньше 40 см.

Монолитный ленточный фундамент

Под гараж существует много видов фундаментов. Теоретически, строитель может установить почти любой из них, за исключением тех, которые могут помешать въезду в помещение. Делая фундамент под гараж своими руками, лучше выбирать такую его разновидность, которая не потребует тяжелой техники и большого количества рабочей силы.

Самый распространенный вариант — монолитный ленточный фундамент. Он достаточно легок в исполнении, если не считать изобилия земляных работ. Также можно сделать бутобетонный фундамент, который является разновидностью ленточного.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент под гараж

  1. Сначала надо определить размеры фундамента. Они зависят от величины будущего гаража и его тяжести, а также от характеристик грунта. В среднем, глубина траншеи под фундамент должна быть от 70 до 100 см, а его ширина около 40 — 50 см. Ширину можно и увеличить. Протяженность определяется габаритами сооружения.
  2. После того как разметка была сделана, надо начинать земляные работы. Глубина фундамента под гараж, как и другие характеристики, должна замеряться.
  3. Когда траншея готова, нужно насыпать на дно песок и щебень. Состав трамбуется для повышения плотности.
  4. Теперь пришло время для установки опалубки. Существует два способа достать опалубку для фундамента: ее можно купить или сделать собственными руками. Второй вариант менее предпочтителен, если у строителя нет навыков аналогичной работы. В процессе очень сложно выдержать все размеры, а опалубка должна быть выполнена безукоризненно. Каждый ее элемент надо сделать предельно точно по размерам, поэтому лучше приобрести готовый комплект или заказать его изготовление. Установка опалубки производится стандартно. Главное — в процессе работы как следует закрепить ее, чтобы не было перекосов и отклонений.
  5. После установки опалубки надо приступать к заливке фундамента. Перед заливкой следует решить, стоит ли армировать конструкцию. Если да, то тогда необходимо установить арматурные прутья или даже арматурную сетку.

Арматура для ленточного типа

Заливка бетона производится не сразу, а этапами. На каждом из этапов надо заливать бетон так, чтобы его слой был около 20 — 30 см. Когда этот слой подсохнет, можно делать следующий.

Процесс создания ленточного фундамента в видеоформате:

Бутобетонный

Конструкция бутобетонного фундамента

Бутобетонный фундамент гаража — одна из самых экономичных конструкций (особенно, если учесть, что отсутствуют траты на работу бригады строителей). Для его строительства потребуется цемент и бутовый камень.

  1. Сначала делают разметку фундамента и роют траншею, как и при обустройстве ленточного фундамента.
  2. Затем готовят бутовый камень и цемент марки 400, а также песок и щебень.
  3. Песок и щебень насыпаются на дно и трамбуются.
  4. Готовится раствор из песка с цементом. На каждое ведро цемента надо положить два ведра песка. Воды на такой состав потребуется около ведра.
  5. На дно укладывается первый ряд бутового камня. Сверху камень поливается цементно-песчаной смесью. Затем надо снова уложить камень и полить раствором. Так следует продолжать работу до тех пор, пока последний слой цемента не сравняется с краем траншеи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  как сделать арболитовые блоки

Заливка плитного фундамента

Плавающий фундамент — это разновидность ленточной конструкции. Он отлично подойдет в том случае, если гараж будет строиться на не слишком надежном грунте. Такой фундамент сможет выдержать колебания почвы и капризы погоды, а также достаточно высокие нагрузки.

Что представляет собой плавающий фундамент? Он напоминает железобетонную плиту, которая при этом заглублена. Для строительства потребуется цемент, арматура или арматурная сетка и рубероид. Кроме того, надо запасти инструмент.

Структура плитного фундамента

Существует три разновидности плавающего (плитного) фундамента:

  • обычный;
  • решетчатый монолитный или сборный;
  • монолитный армированный по краям.

Самый экономичный вариант — первый. Второй вариант, особенно сборно-разборный, дороговат. Средний по соотношению прочности и стоимости — монолитный плитный фундамент с ребрами жесткости.

Для не слишком больших гаражей подойдет и простой плавающий фундамент. Он будет незаменим на пучинистых почвах.

  1. Сначала роется котлован необходимой глубины. Обычно она определяется характером грунта.
  2. На самое дно котлована надо положить песок. Песчаная подушка утрамбовывается.
  3. После этого на песчаный слой устанавливается арматурная сетка. Она послужит для усиления конструкции.
  4. На этом этапе можно заливать фундамент бетоном. В некоторых случаях владельцы сначала устанавливают на сетку бетонные блоки, и только потом уже заливают конструкцию смесью для усиления.
  5. После того, как цемент подсох, надо сделать пол в гараже. Для этого проводят обычную стяжку с помощью песка и цемента.

В любом случае после того, как фундамент сделан, надо провести гидро- и пароизоляцию пола. Также можно установить и дренажные системы.

Фундамент под гараж из пеноблока

Если вы решили построить гараж из пеноблоков, то, сооружая для него фундамент, стоит учесть технические характеристики блоков. Сам по себе пеноблок – легкий материал. Поэтому сооружать слишком мощный и тяжелый фундамент нет необходимости. В таких обстоятельствах большую роль играет тип грунта на строительной площадке.

О том, как построить гараж из пеноблоков, вы сможете получить больше информации вот в этой статье «Гараж из пеноблоков».

Гараж из пеноблоков на ленточном фундаменте

Если уровень залегания подземных вод составляет ниже 2 м, то достаточно соорудить ленточный фундамент с глубиной до 0,5 м. Если же грунт на строительной площадке пучинистый, то делать фундамент необходимо будет монолитный, как вариант из бетонной плиты. Почему такой контраст, если пеноблок сам по себе легкий материал? Дело в том, что этот материал плохо переносит нагрузку на изгиб. Как следствие он трескается и разрушается. И если грунт начнет двигаться, то для предотвращения такого на фундамент устанавливается бетонная плита. В результате стены и фундамент будут одним целым. Стены из пеноблоков никогда не пойдут на излом.

Но здесь есть одно ограничение. Если в гараже планируется соорудить смотровую яму, то бетонная плита не подходит. В таком случае потребуется соорудить комбинированный фундамент свайно-ленточный или заглубленный ленточный.

Об устройстве плавающего фундамента следующий видеоматериал:

На фотографиях изображены различные варианты обустройства фундамента под гараж:

Источник: http://kakpravilnosdelat.ru/fundament-pod-garazh-svoimi-rukami/

Необходимые инструменты и материалы

Правильно сделанный фундамент под гараж гарантирует длительную и безаварийную эксплуатацию постройки, в которой хранится машина. Залить основание для автодома несложно своими руками, зная технологию выполнения такого мероприятия.

Готовимся к заливке фундамента – исследуем почву

Построить по-настоящему надежный гараж можно исключительно на прочном основании, обустроенном на участке земли, который отвечает определенным требованиям. Перед заливкой фундамента по этой причине нужно проводить геологические изыскания грунта, где будет стоять ваш автодом. Такие исследования предоставят информацию о составе земли и подстилающих пластов, а также о грунтовых водах на участке.

Без этих данных вам будет сложно определиться с типом фундамента (столбчатый, ленточный) и его глубиной. Если исследования покажут, что для возведения гаража выбран участок, где грунт практически не впитывает воду, либо земля перенасыщена влагой, основание под гараж вам придется сделать с хорошей дренажной системой. Ее отсутствие на подобных почвах приводит к тому, что зимой вода, имеющаяся в земле, будет замерзать и расширяться, а с приходом тепла оттаивать.

Участок для возведения гаража

В результате фундамент станет испытывать серьезные нагрузки, которые вполне могут привести к деформированию и самого основания, и автодома, стоящего на нем. От вида почвы зависит и глубина фундамента. У специалистов существуют специальные формулы, позволяющие рассчитывать до сантиметра требуемый уровень заглубления основания под гараж. Если же вы решили сделать фундамент под гараж своими руками, обратите внимание на следующие советы профессионалов:

  • На скальном грунте разрешается возводить основание под автодом без рытья траншеи. Только не забудьте тщательно выровнять участок земли.
  • На глинистых и гравийных почвах глубину основания берут обычно более двух метров. Она должна находиться на уровне, который будет ниже глубины промерзания грунта.
  • На песчаных почвах достаточно вырыть траншею около 60–70 см глубины. В некоторых случаях можно обойтись и 40 см.

Обратите внимание – на торфяниках строить фундамент нельзя. Если нет иного выхода, нужно выбрать весь слой торфа до минеральной основы грунта, а затем заполнить получившуюся яму смесью песка с гравием.

Выбираем тип фундамента и его ключевые параметры

Теоретически основание под дом для авто может быть любым. Но своими руками проще всего сделать ленточный фундамент. Такое мероприятие не требует больших затрат физических сил и применения тяжелой специальной техники. Чаще всего владельцы транспортных средств решают обустраивать монолитное ленточное основание, которое характеризуется минимальными земельными работами.

Еще один достаточно легкий в исполнении тип фундамента – бутобетонный. По сути, он является одним из вариантов ленточного. Чтобы его сделать, вам потребуется запастись бутовым камнем и цементом. Технология обустройства этих фундаментов практически идентична (о ней мы расскажем далее).

Также можно залить плавающий фундамент под гараж своими руками. Он рекомендован для случаев, когда строение для хранения автомобиля возводится на неустойчивых почвах. Плавающее основание выдерживает серьезные нагрузки, не боится капризов погоды и колебаний грунта. Но оно требует немного больших финансовых затрат на строительство. Существуют три вида плавающего фундамента: решетчатый (сборный либо монолитный); обычный; монолитный, который по краям армируется металлическими изделиями.

Выбрав тип основания, можно определяться с его геометрическими параметрами. Длина фундамента зависит от габаритов гаража, ширина – от массивности автодома (обычно она берется на уровне 0,4–0,5 м), глубина – от характеристик почвы.

После выполнения всех расчетов приступайте к разметке будущего фундамента, земляным работам (требуется вырыть траншею заданных размеров, насыпать на ее дно слой щебня и песка и хорошо утрамбовать), установке опалубки и заливке основания под гараж.

Опалубка – что за зверь?

Под опалубкой понимают короб, который изготавливают для того, чтобы залить его бетонной смесью. Состоит такая конструкция из щитов (сделать их можно практически из любой древесины, пенополистирола или из бетона), подгоняемых друг к другу максимально плотно. Доски короба должны монтироваться прочно и ровно, поэтому на этом этапе работ вам не обойтись без строительного уровня. Укрепить конструкцию в случае необходимости можно деревянными подпорками.

Опалубка бывает несъемной и съемной. В первом случае короб, изготовленный из пенополистирольных плит либо бетона, остается в фундаменте после заливки бетонной смеси. Сделать такую опалубку самостоятельно достаточно сложно. Намного проще и быстрее собрать съемную конструкцию и поместить ее в траншею для фундамента.

Короб из пенополистирольных плит

После этого нужно сделать «сетку» из 1–1,2-сантиметровых по толщине металлических стержней:

  • положить два длинных прутка на 5 см выше дна траншеи;
  • поперек этих длинных стержней положить прутки меньшей протяженности (дистанция между отдельными изделиями – примерно 0,5 м);
  • в места пересечения прутков установить вертикальные стержни и соединить (используя сварочный аппарат либо прочную стальную проволоку) все изделия в единую конструкцию;
  • затем через каждые 0,25–0,3 м следует приварить (зафиксировать проволокой) следующие стержни (короткие) к вертикальным прутьям.

После всех указанных мероприятий у вас получится ровная и прочная армирующая «сетка».

Финал работ – строим ленточный фундамент

Теперь можно приступать непосредственно к заливке основания под автодом. Сделать это можно по двум технологиям – подавать бетонную смесь в траншею частями либо сразу весь объем. Специалисты советуют выполнять такое мероприятие по второй схеме. Вам нужно заливать бетон за один раз, тогда вероятность образования стыковочных швов сводится к нулю.

Сразу же заметим, что самостоятельно залить ленточный фундамент за один раз нереально. Необходимо заручиться поддержкой нескольких помощников. Втроем вы легко справитесь с поставленной задачей. Если используется технология заливки по частям, подавайте смесь слоями не более 15 см. При этом каждый слой требуется тщательно утрамбовывать, используя подручные приспособления либо профессиональный бетонный вибратор.

Профессиональный бетонный вибратор

После заливки полученное сооружение следует выдержать дней 10. А затем изолировать ленточный фундамент от воды и утеплить его (если есть такая необходимость). В качестве гидроизолятора лучше всего применять битумную мастику. Ею нужно промазать стенки основания снаружи и приклеить к ним рубероид.

Снизить затраты на изоляцию позволяет простая методика. Вместо мастики вы можете засыпать в пазухи основания обычную глину и утрамбовать ее. Желательно дополнительно установить на рубероид дренажную мембрану или современный геотекстиль. В этом случае гидроизоляция гаража будет по-настоящему идеальной.

Аналогично заливается ленточный бутобетонный фундамент:

  1. Размечаете участок.
  2. Копаете траншею.
  3. Насыпаете в ров щебень и строительный песок, трамбуете смесь.
  4. Укладываете на дно бутовый камень.
  5. Смешиваете два ведра цемента с ведром цемента.
  6. Заливаете полученной цементно-песчаной смесью первый ряд бутобетонного основания.
  7. Снова укладываете камень и поливаете его раствором.
  8. Повторяете процедуру до того, как последний слой смеси не выйдет на край рва.

Бутобетонное основание гидроизолируют по описанной выше методике.

Источник: http://remoskop.ru/fundament-garazh-delaem-sami-prochnoe-osnovanie.html

Ссылка на основную публикацию