как сделать теплый пол в деревянном доме

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Система «теплый пол» пользуется огромной популярностью. Она отлично подходит как в качестве основного, так и дополнительного источника тепла. К тому же ее просто сделать своими руками. Вся проблема заключается в выборе правильной системы. Особенно важно это в деревянных домах. Попробуем разобраться, каким лучше сделать теплый пол в деревянном доме.

Виды теплых полов

Все существующие разновидности систем «теплый пол» можно разделить на две большие группы:

Достоинства и недостатки есть у обеих систем. Электрические полы в деревянном доме — источник пожарной опасности. С другой стороны, их отличают компактные размеры и простота монтажа. Кроме того, они не потребуют обустройства стяжки.

Водяные системы абсолютно безопасны. Основной их недостаток — сложность монтажа. Также следует отметить меньший КПД по сравнению с электросистемами, так как удельная теплоемкость водяных полов на порядок ниже.

При соблюдении правил монтажа и эксплуатации в деревянном доме отлично работают оба вида систем. Выбирать подходящую нужно с учетом конкретных условий.

Водяная система

Основой водяных систем «теплый пол» является трубопровод, по которому циркулирует нагретый теплоноситель. Чаще всего в качестве такового применяется вода, благодаря чему системы и получили свое название.

Трубопровод прокладывается на полу и подключается к центральному или автономному отоплению. Для обеспечения циркуляции теплоносителя в систему встраивается насосное оборудование. Для водяного пола могут применяться любые трубы, но чаще используются пластиковые или металлопластиковые.

Способы укладки труб

Два типа расположения труб

Монтаж трубопровода можно выполнить разными способами, отличающимися по варианту крепления труб к основанию пола:

  • С помощью кронштейнов, используемых для фиксации, например, водопроводных труб. Метод отличается трудоемкостью. Ни о какой эстетичности говорить не приходится, но это не столь важно. Ведь впоследствии будет сделана стяжка, надежно прячущая под собой все «некрасивости».
  • С помощью специальных пластиковых направляющих-рельс. Клейкой стороной такая рельса крепится к основанию, а в пазы верхней части защелкиваются трубы.
  • Пластиковыми скобами. Как правило, они идут в комплекте с теплоизолирующим материалом для теплых полов.
  • Специальными крепежными листами, укладываемыми поверх теплоизоляции. На поверхности такого материала есть небольшие бобышки, между которыми располагаются трубы. Метод отличается не только простотой, но еще и высокой надежностью — труба в пазах держится очень крепко. Разновидностью пластиковых листов с бобышками являются теплоизолирующие материалы толщиной около 45 мм, изначально имеющие на своей поверхности такие крепежные элементы.

Как показала практика, монтировать теплый пол в деревянном доме лучше всего под стяжку.

Важно! Этот метод отличается самой высокой энергоэффективностью. Бетон обладает хорошей теплопроводностью. Достаточно нагреть воду в системе до 40 градусов, чтобы обеспечить комфортную температуру в доме.

Воздух прогревается очень быстро благодаря тому, что источник тепла — пол — имеет большую площадь.

Монтаж теплого пола под бетонную стяжку

Сначала на основание пола укладывается слой теплоизолирующих материалов. В целом никаких ограничений на их выбор нет. Самое главное — чтобы верхний слой имел металлизированное покрытие. Оно служит как отражатель для тепла.

Отказаться от использования теплоизоляции можно в том случае, если водяная система устанавливается на втором этаже частного дома. Тогда дополнительно будут прогреваться помещения первого этажа.

Поверх теплоизолирующих материалов любым из названных способов прокладывается трубопровод. Шаг крепления труб рассчитывается исходя из конкретных характеристик помещения — площади и параметров стройматериалов.

В среднем этот показатель составляет 20–30 см. Специалисты не советуют делать замкнутый водяной контур длиной более 100 метров. Для больших помещений лучше сделать несколько контуров. Это объясняется тем, что в системе с длинным трубопроводом вода остывает, не успев прогреть помещение. При определении длины контура необходимо учитывать и расстояние для подключения системы к котлу.

Вдоль стен по периметру всей комнаты прокладывается демпферная лента, которая в будущем не даст стяжке потрескаться из-за теплового расширения. Демпфер позволяет оставить небольшой зазор, отлично компенсирующий последствия естественных физических процессов. Вместо ленты для экономии средств можно применять обрезки полистирола или другого пористого материала.

Последний этап — обустройство бетонной стяжки.

Этапы выполнения стяжки

Минимальная толщина стяжки составляет 3 мм, но лучше, если этот показатель будет не менее 5 см. Раствор для стяжки можно сделать из обычного цемента или купить готовый.

Стяжка выполняется в несколько этапов:

  • Определение уровня пола. С этой целью на стенах ставятся метки, соединяемые между собой одной линией. Проще всего сделать это с помощью нити, натянутой между вкрученными саморезами.
  • Выставление маяков. По ним впоследствии будет выравниваться бетонный слой. Маяки могут быть выставлены с помощью профилей или на бруски.
  • Укладка раствора. Бетон выкладывается на подготовленное основание и разравнивается чуть выше маяков. Поверхность выравнивается правилом и окончательно шлифуется мастерком.
  • Стяжка должна хорошо просохнуть не менее 12 часов. После застывания поверхность еще в течение нескольких дней необходимо сбрызгивать водой.
  • Окончательная шлифовка поверхности выполняется затирочной машинкой после полного застывания слоя. Вдоль стен нарезаются деформационные швы.

После выполнения этих работ остается только настелить финишное покрытие пола и радоваться теплу и уюту в доме.

Водяной пол без стяжки

Простой и чистый способ укладки

Водяной теплый пол в деревянных домах может быть выполнен и без обустройства бетонной стяжки. Это объясняется тем, что бетонная стяжка дает очень высокую нагрузку на перекрытия из дерева. Недостаток такого способа — меньшая энергоэффективность, так как древесина проводит тепло хуже, чем бетон. Кроме того, невозможно добиться равномерного прогрева поверхности деревянного пола, так что на нем всегда будут теплые и холодные участки.

Минимизировать эти недостатки можно несколькими способами:

  • Укладкой трубопровода с меньшим шагом.
  • Обустройством отражающего слоя под трубопроводом.

Уложить трубы можно как между лагами, так и в теле лаги, сделав предварительно специальные пазы-пропилы. Еще один эффективный способ — обустройство чернового пола из досок толщиной около 20 мм.

Электросистемы

К электрическим системам «теплый пол» существуют определенные технические требования:

  • Нагревательный кабель — основной элемент электросистемы — должен быть уложен равномерно.
  • Система должна иметь встроенный термостат с предельной регулируемой температурой 40 градусов.
  • Пол должен иметь качественную гидроизоляцию.
  • Максимальная толщина деревянного пола составляет 24 мм.
  • Кабель запрещено прокладывать на участках, где расставлена тяжелая мебель.
  • Не рекомендуется использовать в качестве финишной отделки ковровые покрытия.

Существует несколько разновидностей электрических теплых полов:

  • Греющий кабель.
  • Нагревательные маты.
  • Пленочные инфракрасные полы.
  • Карбоновые стержни.

Особенности монтажа электрического теплого пола

Монтаж нагревательного кабеля

Наиболее целесообразно укладывать электрические системы под тонкую цементную стяжку. В качестве финишного покрытия пола идеально подойдет керамическая плитка, но можно применять и любые другие материалы.

Обязательно требуется обустройство подстилающего слоя из теплоизолирующих материалов с металлизированной поверхностью. На этом этапе укладка электросистемы ничем не отличается от монтажа водяных полов. На подстилающий слой укладывается теплый пол независимо от его разновидности. Система кабелей подключается к датчикам, электросети и закрывается половой доской.

Можно обойтись без цементной стяжки, утяжеляющей конструкцию. В этом случае делается черновой пол. Сначала на перекрытие укладываются направляющие из бруса. В промежутках между ними обустраивается теплоизолирующий слой. Далее вся поверхность покрывается сварной сеткой. После подготовки поверхности прокладывается силовой кабель.

Кабель должен быть проложен на одном уровне, поэтому в местах, где он будет пересекать брусья, выполняются пазы-пропилы. В пропилах укладывается металлическая фольга. К поверхности пола кабель крепится монтажной лентой, а к стенам — хомутами. После этого можно обустраивать чистовой пол. Для этого подойдет доска или брус с соединением шип-паз, а также шпунтованные доски.

Прежде чем закреплять чистовой пол, необходимо подключить электросистему к сети и оставить так на двое суток. После этого чистовой пол закрепляется. На его поверхности выполняется финишное покрытие.

Заключение

Как видите, сделать теплый пол в деревянном доме можно, выбрав любую разновидность системы. При условии соблюдения технологии работ и техники безопасности она будет надежно служить, обогревая дом и создавая комфортные условия без лишних затрат.

Источник: http://gidotopleniya.ru/teplyj-pol/teplyj-pol-v-derevjannom-dome-kak-sdelat-6655

Сегодня при проектировании, возведении и ремонте собственного дома можно самостоятельно выбрать схему отопления. Одним из самых популярных методов обогрева жилища в последнее время является тёплый пол, и отнюдь не только из-за моды. Использование такого рода пола — это очень комфортно и удобно.

Выбор конструкции

Как сделать тёплый пол в частном доме на деревянный пол? Существует несколько способов решения вопроса, каждый имеет свои достоинства и недостатки. Например, при неправильном расчёте кабельного утепления платёжки за электроэнергию будут приходить значительные. Однако если укладку системы продумать грамотно, то этот вид отопления может быть вполне даже экономным. Выбор конструкции зависит от того, какая цель преследуется: использование тёплого пола как основной системы отопления или как одного из моментов, повышающих уровень жизни. При этом желание владельца сделать отопление частного дома тёплыми полами не является как таковым определяющим фактором. Намного важнее, в какой климатической зоне расположено жилище и насколько хорошо оно утеплено в целом.

В наши дни при наличии огромного ассортимента строительных материалов легко запутаться и приобрести то, что совсем не подходит по техническим требованиям. Чтобы поход в магазин не вызывал панику, а вопрос, как сделать тёплые полы в частном доме, не вводил в ступор, можно самостоятельно провести анализ всех современных материалов и ознакомиться с перечнем работ, которые нужно будет провести для снижения теплопотерь в собственном жилище. Поэтому рассмотрим, как правильно рассчитать обогреваемую площадь, выбрать вид утеплителя и смонтировать его.

Перед укладкой пола

Прежде чем начать работы по укладке самой конструкции и установить тёплый пол в коттедже или доме, необходимо провести теплотехнический расчёт обогреваемой площади. Это поможет узнать, в какой части дома теплопотери наиболее значительны и что является тому причиной. Можно сделать такой анализ самостоятельно, но это довольно сложно и занимает много времени, поэтому проще заказать его в проектной организации.

Если вы всё же решили рассчитывать потери тепла самостоятельно, используйте прибор под названием тепловизор. Он поможет оценить, какие части дома недостаточно утеплены, а сроки и стоимость такого метода будут более приемлемыми. При расчете обогреваемой площади не нужно учитывать места, на которых стоят предметы мебели, такие как диван, кровать или тумбочка с телевизором, поскольку под них нагревательный кабель укладываться не будет. С водяным обогревом дела обстоят сложнее: для получения точных данных необходимо будет вызывать специалиста, который соберет необходимые данные и предоставит расчёт.

Когда принято решение по укладке тёплого пола, нужно обязательно подготовить поверхность, даже если это будут плёночные маты. Очистка пола от мусора и любых мелких частиц — это то, что необходимо сделать в любом случае. К примеру, если пропустить этот этап, нагревательный кабель при укладке может попасть на какой-либо инородный предмет и при давлении сверху повредиться.

Теплотехнический расчёт — необходимый этап перед началом работ.

Электрический обогрев пола

Наиболее частыми в установке на сегодняшний день являются полы, состоящие из электрических нагревательных элементов. Это связано в первую очередь с тем, что пол в деревянном доме лучше переносит такого рода конструкции. Устройство электрического пола сводится к наличию таких простых элементов, как терморегулятор с датчиком температуры и сам нагреватель.

Рассмотрим виды тёплых полов, выполненных из нагревательных элементов.

  1. Греющий кабель.
  2. Мат из греющего кабеля.
  3. Плёночный тёплый пол.
  4. Инфракрасная карбоновая пленка.

Первый вид является самым старым из всех вышеперечисленных, отапливать дома им начали очень давно. Его установка идёт обязательно в бетонную стяжку и никакого другого выбора, как залить её, у владельца дома не остаётся, если он желает обогреть пол при помощи кабеля. Этот вид утепления имеет такое устройство, которое позволяет использовать его даже на производствах и достаточно больших площадях, но для деревянной основы в частном доме этот вариант вряд ли подойдёт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  как сделать сырники из зернистого творога

Отопление дома тёплыми полами гораздо проще делать при помощи матов из греющего кабеля. Процесс укладки здесь быстрее и легче, чем в предыдущем случае, но и стоить они будут дороже. Укладывать их нужно прямо в слой плиточного клея, однако нужно внимательно следить, чтобы поверхность была очищена от мусора, а также не оставалось воздушных полостей при монтаже, которые могут привести к локальному перегреву кабеля. По сей день подобное покрытие используется в странах Европы с холодным климатом.

Плёночный тёплый пол является, наверное, лучшим выбором, чтобы утеплить пол в деревянном доме. Он излучает тепло в инфракрасном диапазоне, и это не оказывает отрицательного воздействия на материал. Укладывается без стяжки и идеально подходит под ламинат и паркетную доску.

Инфракрасная карбоновая пленка также является замечательным примером утепления для пола, которое можно сделать в частном доме своими руками. Такая же лёгкая в укладке, как и пленочный пол, она имеет устройство, подходящее для крепления даже на потолок и стены, если утепления пола в жилой зоне окажется недостаточно.

Тёплый электрический пол способен установить человек даже без особой подготовки и в довольно короткий промежуток времени.

Водяной обогрев при деревянных полах

На сегодняшний момент тёплый пол в частном доме — это, как правило, либо выполненный из нагревательного кабеля, либо водяной обогрев. Но если дом деревянный, то высока вероятность того, что перекрытия просто не вынесут всю необходимую для водяного тёплого пола цементно-металлическую конструкцию. Чтобы избежать сложностей, устанавливают настильную систему, которая не только легче по весу, но и проще в укладке.

Рассмотрим, как правильно нужно выполнять укладку. Монтаж производится уже готовыми материалами, которые укладываются в несколько слоёв. Различают полистирольную, деревянную модульную и деревянную реечную конструкции.

Источник: http://delaempoly.ru/vidy-pomeschenij/chastnyj-dom/kak-sdelat-teplyj-pol-chastnom-dome-na-derevyannyj.html

Деревянный дом — экологичное и комфортное строение. Но для полного комфорта необходимо обустроить в нем теплые полы, что и будет рассмотрено в данной статье.

Полы в деревянных домах делятся на две группы: дощатые и бетонные. Рассмотрим их подробнее.

Деревянные полы

Конструкция деревянного пола состоит из нескольких слоев: чернового пола, тепло- и гидроизоляционных слоев, чистового пола, напольного покрытия. Между ними могут быть отопительные элементы, создающие систему теплого пола. Как правило, такие полы строятся либо на лагах, либо, если нет фундамента, на столбах.

Однослойный деревянный пол

Различают двухслойные и однослойные деревянные полы. Однослойные полы могут быть как на лагах, так и без них. Если пол планируется строить на лагах, доски можно настилать прямо на балки, если расстояние между ними не более 0.6 м.

При устройстве двухслойного пола устраивается черновой слой пола — основание. На него с небольшим зазором кладется утеплитель, сверху же — чистовой пол.

Необходимость утепления

Утеплять нужно любой пол. Для утепления используется толстый слой теплоизоляции, заполняющий пространство в двойном полу. Вместе с современными материалами (минватой, полиуретаном и т.д.) могут применяться такие варианты, как опилки, стружки, сухая листва. Но независимо от материала над его слоем должен быть зазор от 1.5 до 5 см, чтобы воздух свободно циркулировал.

Необходимость устройства чернового пола

Полы в деревянных домах должны быть прочными и хорошо проветриваться. Для этого сооружаются черновые полы, которые являются своеобразным каркасом жесткости и служат основой для настила утеплителя, гидроизоляции и слоя чистового пола. Помимо этого, они создают требуемую прослойку воздуха, сохраняющую тепло и предохраняющую конструкцию от гниения и перекосов. Это способствует сохранению напольного покрытия.

Черновой пол в деревянном доме

Будет ошибкой считать черновым полом основание поверхности, предназначенное для укладки напольного покрытия. Как правило, основания (они же подложки) делаются из листового материала (ДСП, фанеры) либо из досок, уложенных на лаги. Эти подложки нужны для выравнивания плоскости основания и ровной укладки отделочного материала, а также для правильного распределения нагрузки на элементы перекрытия. Они используются и в деревянных, и в монолитных домах.

Черновой пол — самый нижний слой досок. Он настилается на лаги либо балки перекрытия. Служит основой для гидро- и теплоизоляции.

Утепленный черновой пол

Прежде всего необходимо продумать вентиляцию подполья, чтобы эти доски не гнили. Для этого хватит нескольких отверстий в углах дома, закрытых декоративными решетками. Также необходимо хорошо защитить от воды сам фундамент — либо соорудить очень хорошую отмостку, либо использовать рубероид, либо применить обмазочные гидроизоляционные материалы.

Далее необходимо обработать нижние венцы, доски и лаги чернового пола антисептическими составами, чтобы защитить дерево от поражений грибком и разрушения. Хорошо подойдут препараты, защищающие дерево от поражения насекомыми, а также обычное отработанное масло.

Укладка может производиться тремя способами: на балочные заплечья, напоминающие по форме букву «Т», на черепные брусья, которые прибиты к краям балок и выполняющие также роль балочных заплечий, а также в предварительно подготовленные в балках пазы, похожие по форме на лежащую на боку букву «Н».

Для того, чтобы пол был теплым, его нужно утеплить.

Самый легкий и простой способ — укладка на черепные брусочки. Затем укладывается гидроизоляционный материал, утеплитель (лучше всего — минеральная вата), материал для пароизоляции. После укладки пароизоляционного материала настилается чистовой слой из шпунтованной доски либо ДСП. Затем на чистовой пол настилаются напольные покрытия — ламинат, линолеум и т.д.

Так как по нормам температура помещения не должна отличаться от температуры поверхности пола больше, чем на два градуса, утеплять пол нужно тщательно. Даже если нормы вас не интересуют, согласитесь, по холодным доскам ходить неприятно.

Итак, какой утеплитель выбрать? Руководствоваться нужно критериями веса, теплоизоляционных качеств, пожаробезопасности и экологичности, а также простоты монтажа, прочности и долговечно. По всем параметрам лучше всего подходит минеральная вата — не горит, не поглощает воду и т.д. Хуже подходит пенопласт — он горит.

В качестве гидроизоляционного материала подойдут полиэтилен, рубероид, изопласт.

После подбора материалов можно приступать к монтажу. Сначала возводится черновой пол, на него укладывается гидроизоляция, сверху — тепло- и пароизоляция, затем чистовой пол.

Настил чистового пола

Чистовой пол настилается сверху. Для укладки используется фрезерованная доска размером (2.8-4.4) х (9.8-14.5) см, с продухами на с тыльной стороны размером в 2 см. Продух нужен для обеспечения нормальной циркуляции воздуха.

Если фрезерованных досок нет, подойдут другие варианты: фальцованные шпунтованные доски, с рейками в шпунт, с шипами в трапециевидной, сегментной и прямой форме. Правда, в таких досках нет продухов, и придется заострить внимание на их прилегании на лагах. А также рекомендуем помнить о том, что доски настилают по годичным кольцам древесины — они должны быть направлены в разные стороны. После настилки чистовых полов можно укладывать напольное покрытие.

В качестве финишного покрытия можно применить керамическую плитку. Как класть плитку на деревянный пол вы можете узнать здесь.

Бетонные полы

С бетонными полами работы проводить намного проще: достаточно выполнить армированную цементную стяжку. Но зададимся вопросом: а нужен ли бетонный пол в деревянном доме?

Несомненно, пол из бетона имеет такие преимущества, как долговечность, прочность, надежность, а с использованием самовыравнивающихся смесей станет тем самым ровным полом, на который отлично ляжет и линолеум, и ламинат, и керамическая плитка.

Но устройство бетонного пола имеет свои особенности, в том числе заливка бетона. Рассмотрим это подробнее.

Как правильно залить бетонный пол в доме из дерева?

Есть два способа: заливка бетона на грунт и по лагам. Заливка на грунт легче, для первого потребуются лишь качественные лаги. Рассмотрим оба способа подробнее.

Укладка бетона на грунт

Определившись с уровнем будущего пола, сделайте метки, используя шнур, обвязанный на колышках. Шнур станет своеобразной отметкой, до которой дойдет бетонное основание. Оно должно иметь толщину около десяти сантиметров.

После этого присыпьте грунт слоем гравия. Гравий должен оказаться на уровне колышков, которые после этого извлекаются. Сверху на гравийный слой насыпается слой песка и утрамбовывается.

Теперь нужен гидроизоляционный слой. Для этого подойдет как можно более толстая полиэтиленовая пленка. Она настилается на слой песка так, чтобы ее края были выше, чем уровень будущего бетонного пола. После проведения гидроизоляции уже подготовленное основание необходимо залить бетоном, разровнять и накрыть поверхность раствора пленкой — для более быстрого созревания.

Готовая бетонная конструкция будет готова к эксплуатации примерно через месяц. Этот промежуток времени необходим для того, чтобы бетон приобрел необходимый уровень прочности. По прошествии месяца на поверхность бетона наносится жидкий раствор для устройства стяжки.

В зимние периоды из-за холода в помещениях может наблюдаться пониженная температура. Поэтому следует сразу задуматься об устройстве теплых полов — электрических либо водяных. В любом случае при планировании конструкции не следует применять напольное покрытие толще двух с половиной сантиметров. В качестве отделки хорошо подходят керамическая плитка, линолеум, ламинат.

Водяной теплый пол в деревянном доме может быть смонтирован как в цементной стяжке, так в виде настилаемой системы теплого пола. В первом случае конструкция системы теплого пола будет такой:

  • Бетонное основание на грунте
  • Теплоизолирующий слой толщиной от двух до десяти сантиметров
  • Арматурная сетка — армирующий слой
  • Трубы водяной системы теплого пола, прикрепленные к ячейкам арматурной сетки и уложенные с шагом от десяти до тридцати сантиметров
  • Подложка под напольное покрытие
  • Напольное покрытие

В некоторых помещениях, таких, как ванная либо детская комната, система водяного теплого пола на бетонном основании будет не просто уместна, а даже необходима.

Настильная система теплого пола отличается тем, что кроме арматурной сетки в конструкции есть слой ДСП либо полистирола.

Электрический же теплый пол обустроить еще проще. Он может быть смонтирован как по лагам, так и по стяжке. Электрический пол монтируется по стяжке так же, как и водяной. По лагам — с обустройством воздушной прослойки. Кабель также раскладывается по сетке арматуры (размер ячеек не более пяти сантиметров), закрепленной на лагах. В этих же лагах пропиливаются зазоры высотой примерно пять сантиметров и с таким же шагом. Они изолируются фольгой, а в этих зазорах прокладывается сам нагревательный кабель, пересекая лаги, так же, как арматурная металлическая сетка.

Видео обзор

На этом наш обзор можно считать завершенным. Успехов!

Источник: http://www.pol-comfort.ru/teplo/6-poly-v-derevyannom-dome.html

Низкотемпературным отоплением, выполненным в стяжке пола, нынче никого не удивишь. Благодаря многим положительным качествам подобные системы стали часто использоваться в современных зданиях. До недавнего времени оставался нерешенным один вопрос: как можно сделать водяной теплый пол в деревянном доме, ведь балки перекрытий не рассчитаны на массу стяжки, составляющую не менее 200 кг на 1 м².

Примечательно, что оптимальный способ устройства напольного обогрева для жилищ из дерева появился совсем недавно. Давайте разберемся в этой технологии и выясним, как правильно устроить легкие теплые полы без стяжки, в том числе – своими руками.

Почему «сухой» теплый пол?

В чем прелесть традиционной схемы, где трубы напольного отопления замурованы в стяжке? Кратко перечислим:

  • невысокая температура теплоносителя (максимум – 55 °С), позволяющая экономить энергоносители;
  • равномерный прогрев поверхности бетонного пола от вмурованных труб;
  • комфорт от тепла, поступающего из нижней зоны по всей площади помещения.

Загвоздка заключается в том, чтобы водяные теплые полы в деревянном доме сохранили все перечисленные достоинства, но без тяжелой цементно-песчаной стяжки. Судите сами, сколько функций выполняют деревянные балки перекрытий:

  1. Воспринимают статические нагрузки от мебели и межкомнатных перегородок.
  2. Компенсируют без прогиба массу финишного покрытия, черновых полов и утеплителя.
  3. Выдерживают постоянные динамические воздействия от перемещения жильцов.
  4. Несут собственный вес и служат элементами поперечной устойчивости здания.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  комиссар сделай музыку громче

Представьте, если к этим нагрузкам прибавить тяжеленный бетонный монолит весом 1—3 тонны в каждой комнате. Чтобы деревянная система балок выдержала массу подобной конструкции, их сечение придется увеличить в 1.5—2 раза, отчего возрастет стоимость строительства. Решение проблемы – сделать так называемую настильную систему водяного теплого пола, устраиваемую сухим способом без стяжки и обладающую малым весом (около 20 кг на 1 м² площади помещения).

Слева показана тепловизионная съемка греющего контура в стяжке, справа — настильной системы. Способ укладки труб — улиткой.

Греющие водяные контуры деревянных строений допускается замоноличивать в бетон при таких условиях:

  • когда покрытие первого этажа частного жилища опирается на грунт либо ленточный (плитный) фундамент;
  • в жилищах из SIP-панелей толщиной 200 мм, опирающихся на ленточный или свайно-винтовой фундамент;
  • если в основание перекрытия рубленого или каркасного дома заложены мощные балки, рассчитанные на массу стяжки.

Конструкция легкой настильной системы

Ключевой элемент теплых водяных полов, укладываемых в деревянных домах «сухим» способом, — металлическая пластина с канавкой в виде перевернутой греческой буквы Ω (если смотреть с торца). Стенки углубления плотно охватывают тело трубы с теплоносителем, а боковые «крылья» пластины увеличивают площадь рассеивания тепла вместо стяжки.

Справка. Пластины для равномерного распределения теплового потока производятся из оцинкованной стали и алюминия. Их ширина бывает разной и подбирается в зависимости от шага укладки труб (стандартная – под расстояние 150 и 200 мм). Изделие можно поломать своими руками на равные части благодаря поперечным насечкам (перфорации).

Слева — пластина из оцинковки, справа — алюминиевая

С использованием металлических рассеивателей устройство водяного теплого пола можно выполнить несколькими способами:

  • по технологии известного бренда Uponor, прокладывая трубы греющих контуров в просветы между половыми досками;
  • с использованием особых полистирольных плит для настильного теплого пола, снабженных выступающими бобышками либо готовыми канавками;
  • с выжиганием углублений в обычном пенопласте специальным аппаратом;
  • с применением наборов деревянных изделий, где выполнены пазы под нагревательные водяные контуры.

Каждая методика имеет свои плюсы и минусы, но их объединяет 3 важных свойства: малый вес, эффективность и отсутствие «мокрых» процессов, что значительно ускоряет монтаж. Какой бы способ вы ни избрали, «пирог» пола остается неизменным и состоит из следующих слоев (по направлению снизу вверх):

  1. Основание для укладки утеплителя.
  2. Теплоизоляционный материал.
  3. Теплораспределительные пластины.
  4. Трубопроводы с циркулирующей нагретой водой;
  5. Чистовое напольное покрытие.

Схема облегченной напольной системы

Примечание. При монтаже водяных теплых полов на деревянном основании в нагревательном «пироге» может использоваться пароизоляционная пленка и диффузионная мембрана (гидроизоляция).

Теперь подробно разберемся, чем лучше утеплить перекрытие и как правильно сделать теплый пол в деревянном доме, применяя любой из указанных способов. Но сначала – несколько слов о подборе комплектующих.

Выбор материалов

Перед тем как укладывать греющие водяные контуры в деревянном доме, необходимо утеплить полы. Поэтому выбирать придется 3 группы комплектующих:

  • тип утеплителя;
  • материал труб;
  • материал пластин.

Среди распространенных и доступных утеплителей для теплоизоляции конструкций из дерева лучше всего подходит минеральная (базальтовая) вата. Она проницаема для водяных паров, благодаря чему хорошо сочетается с древесиной, дает ей возможность «дышать» и не вызывает гниение. Другое дело, что при укладке минваты нужно обеспечить выход и удаление этих паров, иначе она промокнет насквозь и перестанет служить теплоизолятором.

Минвата и фигурные пенополистирольные плиты

Совет. Для изоляции покрытия первого этажа лучше применять базальтовое волокно плотностью 40—80 кг/м³ и толщиной не менее 150 мм, а в северных регионах – 200 мм и более. На межэтажное перекрытие пойдет минвата толщиной 50—100 мм. Ее задача – не пропускать тепло, предназначенное для верхних комнат, в помещения первого этажа и служить звукоизоляцией.

Полимерные утеплители – пенопласт и экструдированный пенополистирол практически не пропускают влагу. Поэтому применять их надо с умом, иначе древесина в местах соприкосновения с полимером станет чернеть и гнить. Минимальная толщина материалов для теплоизоляции полов первого этажа – 100 мм, в перекрытие достаточно заложить 20—30 мм.

На теплые полы без стяжки, устраиваемые по деревянным лагам, идут следующие виды труб диаметром 16 и 20 мм:

  • из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем, не пропускающим кислород;
  • металлопластиковые;
  • медные.

Самые ходовые трубы на теплые полы — полимерные

Качественные полиэтиленовые трубы (например, от бренда Rehau) стоят не дешевле металлопластика и не уступают ему по эксплуатационным свойствам. Отсюда вывод: принципиальной разницы между этими видами полимерных трубопроводов нет, для теплых полов они одинаково хороши.

Трубы из меди значительно дороже пластиковых, а монтировать их сложнее и дольше. Зато, с точки зрения теплоотдачи, медь не имеет себе равных, а потому успешно применяется для устройства напольного обогрева любых зданий. Важный момент: не используйте медные контуры отопления совместно с алюминиевыми теплораспределительными пластинами, эти металлы абсолютно «не дружат» между собой.

Поскольку теплопроводность алюминия выше, чем у стали, то и пластины из этого материала более предпочтительны (исключая трубную разводку из меди). Но учтите, что качественные алюминиевые распределители дороже оцинкованных в 1.5—4 раза.

Примечание. Цены алюминиевых и оцинкованных пластин от разных производителей колеблются в широком диапазоне и не поддаются сравнению, потому что изготавливаются из металлов различной толщины. Отсюда совет: старайтесь приобрести толстостенные изделия, они способны накопить и передать большее количество тепловой энергии.

Гофрированная нержавейка — тоже отличный вариант

Из недавно появившихся материалов интерес представляют гибкие гофрированные трубы из нержавеющей стали. Они долговечны, монтируются без сварки и пайки, при этом хорошо передают тепло и могут применяться в легких настильных системах.

Монтаж по технологии компании Uponor

Методика получила широкое распространение как наиболее простая и доступная по денежным затратам. В качестве теплоизоляционного материала здесь выступает минвата, трубы и пластины можете брать по своему усмотрению и финансовым возможностям. Суть способа – в укладке деревянных досок толщиной 20 мм на лаги с промежутками 2 см для дальнейшего устройства водяного теплого пола, как это показано на схеме:

Между теплоизоляцией и досками основания делается вентиляционный зазор (на схеме не виден)

Примечание. Подобная схема может применяться в любых жилых зданиях, где производится настил деревянных полов на лагах, в том числе и поверх бетонных оснований.

Чтобы своими руками сделать теплые полы по данной технологии, понадобится обычный набор слесарных и плотницких инструментов, а также специальные ножницы для резки полимерных труб. Устраивая напольное отопление на перекрытии первого этажа (над землей или неотапливаемым подвалом), выполняйте работы в таком порядке:

  1. Заподлицо с нижней кромкой балок прибейте черепные бруски сечением 25 х 25 мм. Сверху на них уложите черновые полы из досок толщиной 20 мм, как показано ниже на чертеже.
  2. Застелите черновой пол вместе с балками пароизоляционной пленкой. Соблюдайте перехлест между полотнами не меньше 10 см и тщательно проклейте стыки двухсторонним скотчем.
  3. Плиты минеральной ваты уложите поверх пароизоляции таким образом, чтобы они не сминались, иначе базальтовое волокно частично потеряет теплоизоляционные свойства. Толщина утеплителя должна быть меньше высоты лаги минимум на 5 см, дабы между поверхностью ваты и будущим деревянным настилом обеспечить вентиляционный зазор для удаления влаги.
  4. Разложите по лагам гидроизоляционную пленку (так называемую диффузионную мембрану), водонепроницаемой стороной кверху. Мембрана не должна провисать в просветах между балками, поэтому ее нужно подтягивать и крепить к дереву степлером.
  5. Поперек лаг прибейте доски толщиной 2 см, отступив от стены 30 мм. В зависимости от шага укладки трубы (15 или 20 см) оставьте между досками щели шириной 20 мм для теплораспределяющих пластин.
  6. Вставьте в щели металлические пластины и разложите по ним трубы греющих контуров, вкладывая их в Ω-образные канавки. Чтобы осуществить поворот трубы, укоротите в этом месте торцы досок на 10—15 см.
  7. Проведите концы труб вдоль стен к гребенке теплого пола, подключите их и проверьте герметичность системы. Настелите финишное покрытие пола.

Перед монтажом нагревательных петель перекрытие обязательно утепляется, как это изображено на чертеже

Методика укладки водяного теплого пола по деревянным лагам подробно показана на видео:

Работы на межэтажном перекрытии выполняются в том же порядке, только доски черновых полов можно прибивать прямо к лагам снизу. Кстати сказать, вместо дерева здесь можно использовать плиты OSB, одновременно подшивая потолок первого этажа.

Важно! Не перепутайте гидроизоляционную мембрану с пароизоляционной пленкой, иначе минвата напитается водой и перестанет быть утеплителем. Пароизоляция внизу «пирога» ограждает вату от поступлений водяных паров извне, а мембрана не дает ей замокнуть изнутри в случае аварии и разлива воды в помещении (диффузионная мембрана пропускает водяные пары, но не дает пройти воде). Для удаления влаги из утеплителя служит вентиляционный проем 5 см и продухи, выполненные в стенах деревянного дома.

Наряду с простотой и дешевизной, такой способ устройства водяных теплых полов отличается одним недостатком – трубы можно уложить только «змейкой», из-за чего помещения деревянного дома приходится делить на несколько греющих контуров, чтобы добиться равномерного прогрева.

Руководство по монтажу полистирольной системы

Данный способ укладки контуров напольного отопления позволяет выполнить работы гораздо быстрее и проще, поскольку подразумевает использование двухслойных плит из пенополистирола с направляющими в виде выступающих бобышек. Для изготовления плит применен полистирол разной плотности – верхний слой более прочный, нижний – мягкий.

Сделать по этой схеме трубную разводку для прогрева полов довольно просто

Методика пригодна для любых перекрытий с ровной поверхностью, например, из фанеры OSB (как в домах из SIP-панелей). Теплые водяные полы на ровном деревянном покрытии делаются по следующей технологии:

  1. Накройте лаги листами OSB и прикрутите их оцинкованными саморезами. Если работы ведутся на деревянном перекрытии первого этажа, то между балок стоит заложить минераловатный утеплитель, как это рассказано в предыдущем разделе. Толщины полистирольной системы недостаточно для полноценной теплоизоляции здания снизу.
  2. Закрепите на стенах по периметру комнаты демпферную ленту.
  3. Уложите на готовую поверхность пенополистирольные плиты, скрепляя их между собой на замках.
  4. Установите рассеивающие пластины в соответствии со схемой и шагом прокладки трубопроводов, фиксируя их между бобышками. Разматывая трубу из бухты, вставьте ее в углубления пластин.
  5. Накройте греющие контуры полиэтиленовой пленкой, выполняя нахлест и проклейку полотен.
  6. Смонтируйте основание пола из гипсоволоконных листов (ГВЛ), куда впоследствии уложите чистовое покрытие (популярный вариант – ламинат).

Подробности ведения работ показаны в видеоматериале от российского производителя пенополистирольных систем – компании «Рустеплопол»:

Совет. Перед настиланием финишного покрытия присоедините подводки магистралей от контуров к коллектору распределительно-смесительного узла и проведите испытания на герметичность (опрессовку) давлением 4 Бар.

Преимущества фигурного утеплителя для теплых водяных полов очевидны – простота и скорость монтажных работ, возможность раскладывать трубы не только «змейкой», но и улиткой. Есть и недостатки:

  • высокая стоимость;
  • материал может прогнуться от больших механических нагрузок;
  • из-за просветов между бобышками небольшая часть теплоты расходуется на бесполезный нагрев воздуха под напольным покрытием.

Другие способы укладки труб

Основанием для греющих петель, куда можно вставить металлические пластины, могут служить и другие изделия:

  • плиты из пенополистирола с готовыми канавками;
  • заводские наборы из деревянных изделий с вырезами для прокладки трубопроводов;
  • листы полистирола плотностью от 35 кг/м³, где углубления вырезаются своими руками с помощью специального термоножа.

Помимо пенополистирола с бобышками, в торговой сети встречаются полимерные плиты с готовыми углублениями. Такой вариант подходит как для монтажа на ровной поверхности, так и внутри перекрытия заподлицо с лагами, что показано на схеме:

Теплоизоляционные плиты можно поместить в промежутках между лагами

Примечание. Недостатки варианта – необходимость вырезать пазы в лагах для прохода трубок и крепление полимера на уголках, чтобы он не прилегал к древесине. Поэтому плиты с углублениями лучше класть на основание из фанеры OSB либо выровненных досок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  сколько стоит сделать камин в частном доме

Набор из деревянных элементов (слева) и пенополистирол с пазами для труб (справа)

Большой плюс деревянных наборов для устройства водяного напольного отопления – способность покрытия нести без деформаций большую нагрузку от громоздкой мебели. Изделия с вырезами для пластин монтируются на балки вместе с утеплением, как это описано выше (технология бренда Uponor). Наборной деревянный теплый пол обладает лишь одним недостатком – высокой ценой материалов.

Домовладельцы, располагающие временем, могут сэкономить на полистирольной системе, купив термонож для выжигания канавок и обычный пенопласт высокой плотности. Технология проста: плиты утеплителя раскладываются на выровненной поверхности, после чего в них нужно выжечь трассу трубопровода в соответствии со схемой. Остается установить распределители тепла и вставить в них трубы.

Выжигание канавок в полистироле термоножом

Можно ли сэкономить на материалах

Поскольку комплектующие для напольного обогрева без стяжки стоят приличных денег, многие мастера – умельцы нашли способы обходиться без них:

  1. Класть отопительные ветви внутрь перекрытия, прямо на утеплитель. Тогда Ω-образные изделия не используются.
  2. Сделать вырезы в досках самостоятельно, а вместо пластин по длине пазов раскатать алюминиевую фольгу, применяемую для выпечки.
  3. Изготовить стальные теплораспределители самостоятельно на металлообрабатывающем оборудовании.
  4. Деревянную систему для прокладки труб в канавках тоже можно сделать самому, например, из листов ДСП.

Из перечисленных вариантов только 2 последних позволят сэкономить и одновременно организовать эффективное отопление. Действительно, на станке – листогибе можно изготовить пластины из любого металла, только профиль канавки получится прямоугольным, а не «омегообразным».

Трубная разводка внутри перекрытий практикуется по сей день

При закладке труб внутрь деревянной конструкции они плохо контактируют с чистовым покрытием и больше греют воздух вокруг себя, чем помещение. Чтобы подобное отопление возымело эффект, трубки нужно прокладывать на расстоянии 10 см друг от друга, а температуру теплоносителя поднять до максимума. Тогда затея теряет смысл, проще поставить радиаторы.

Тонкая алюминиевая фольга служит плохим распределителем теплового потока из-за своей толщины в сотые доли миллиметра. Вдобавок она рассыпается с течением времени от постепенного окисления, так что применять фольгу бессмысленно.

Мастера — умельцы самостоятельно делают пазы для трубопроводов и раскатывают в них рулоны алюминиевой фольги

Есть другой способ сэкономить средства — организовать отопление деревянного дома электрическими теплыми полами, используя инфракрасные пленочные нагреватели. Но такая система потеряет в универсальности, то есть, вы сможете использовать для обогрева только электричество, о газе либо дровах придется забыть.

О плюсах и минусах «сухих» напольных систем

В заключение хочется отметить достоинства теплого пола без стяжки, способные привлечь владельцев частных деревянных домов:

  1. Конструкция легкая, надежная и одновременно эффективная.
  2. В отличие от замурованных в стяжку греющих контуров, в подобной системе легко обнаружить протечку и устранить ее.
  3. Толщина «пирога», выступающего над верхним срезом лаги – от 20 до 50 мм.
  4. Водяные полы с рассеивающими пластинами из стали либо алюминия не способны накапливать тепло и практически лишены инерционности. Соответственно, они быстро прогревают комнаты и оперативно реагируют на команды автоматики и изменение расхода теплоносителя в петлях.
  5. Быстрота монтажа, связанная с отсутствием «мокрых» процессов и застывания раствора. Как в сжатые сроки устраиваются легкие теплые полы, показано в очередном видеоролике:

Для справки. На различных интернет-ресурсах встречается противоречивая информация о сниженной теплоотдаче настильной системы по сравнению с монолитной. Теоретически это так, но на практике разница невелика, да и провести сравнение довольно сложно.

Единственный недостаток, заставляющий домашних изобретателей мудрить с алюминиевой фольгой, — цена стальных изделий, особенно в комплекте с фигурным пенополистиролом. Обойти этот нюанс можно так: делать теплый пол во всех помещениях поочередно, по факту появления финансовых возможностей. Сначала нужно утеплить перекрытие и поставить гребенку, а потом постепенно монтировать трубную разводку, начиная с помещений, где жильцы пребывают постоянно.

Источник: http://otivent.com/vodjanoj-teplyj-pol-v-derevjannom-dome

Теплые полы – изобретение 20 века. У наших прадедов не было греющего электрокабеля и газовых котлов. Тем не менее, они придумали свой способ отопления. Для этого они использовали стены зданий. Делая кладку, они оставляли в них каналы для движения горячих печных газов.

Сегодня прибегать к таким ухищрениям не приходится. Сделать теплые полы в деревянном доме можно с минимальными затратами сил и средств.

Выбор греющей системы отопления очень простой:

  • Электрический кабель или маты с плоскими токоведущими жилами;
  • Теплый пол на основе пластиковых труб с жидкостным теплоносителем.

Оба варианта отопления заслужили положительные отзывы. Они равноценны по комфорту и теплоотдаче, но не одинаковы по стоимости энергии. Электричество существенно дороже газа, поэтому греющий кабель для теплого пола лучше использовать в небольших помещениях: ванных комнатах, кухнях и прихожих. Для спален и гостиных оптимально подходит жидкостная система из труб, газового или твердотопливного котла.

О том, что теплый пол лучше радиаторов написано и сказано немало.

Мы лишь отметим его самые важные преимущества:

  • Оптимальное распределение тепла. Зона комфортной температуры совпадает с пространством проживания (от поверхности пола до высоты 1,7 метра). При работе батарей сильнее всего прогревается воздух под потолком.
  • Радиаторная система отопления активирует движение пыли в большей степени, чем теплый пол.
  • С точки зрения эстетики интерьера теплые полы выигрывают у радиаторов.

Особенности устройства теплых полов (водяных и электрических) в деревянном доме

Технология укладки водяного теплого пола в деревянном доме зависит от вида перекрытия. Если первый этаж и подвал перекрыты железобетонными панелями, то греющую систему делают по «классической» схеме:

  • выравнивающая растворная стяжка;
  • утеплитель (экструдированный пенополистирол, перлитобетон);
  • греющий кабель или пластиковые трубы;
  • выравнивающая стяжка, закрывающая теплый пол;
  • финишное покрытие (плитка, паркет, ламинат).

Сложнее сделать теплый пол, когда для перекрытия подвала и первого этажа использованы деревянные балки. Сплошной основы в этом случае нет, поэтому конструкцию собирают по одному из двух вариантов:

Вариант №1

  • снизу к балкам подбивают доску для поддержки утеплителя (минвата, пенополаст, эковата, перлит);
  • уложив теплоизоляцию, к боковым граням балок крепят пластиковые трубы;
  • в балках делают вырезы для пропуска труб;
  • настилают чистовой деревянный пол из шпунтованных досок или черновой под укладку паркета или ламината.

Вариант №2

  • по балкам настилают толстую фанеру или OSB плиту (15-20 мм);
  • к покрытию крепят деревянные бруски сечением 50х50мм;
  • между брусками укладывают утеплитель;
  • настилают материал, отражающий тепло (алюминиевая фольга);
  • сверху на теплоизоляцию кладут трубы, фиксируя их к брускам;
  • монтируют черновой пол из доски, гипсоволоконных листов (гвл), древесностружечных плит или фанеры;
  • укладывают финишное покрытие (керамическую плитку, паркет, ламинат).

В продвинутых системах, монтируемых на деревянные перекрытия, используют теплорапределяющие металлические пластины. Они выполняют две функции: формируют каналы для труб и отражают тепло.

Для упрощения монтажа можно использовать готовые заводские плиты ДСП с фрезерованными выемками для труб. Кроме этого, на рынке можно встретить панели из плотного пенопласта с выштампованными каналами (пенощит). В них трубная разводка фиксируется быстро и легко.

В случае использования пенопласта нет необходимости крепить к балкам доску для поддержки теплоизоляции. Жесткий утеплитель в этом случае крепится прямо к поверхности чернового пола. После этого на нем расстилают подложку под ламинат или же наносят клеевой раствор, затем армирующую сетку и укладывают плитку.

Главный недостаток готовых конструкций (пенощит и фрезерованная ДСП) – высокая стоимость. Поэтому некоторые домашние мастера используют более дешевый способ формирования каналов. Они набивают на основание деревянные планки, оставляя между ними зазоры для закладки труб.

Вместо дорогих термопластин пластин можно использовать доступную алюминиевую фольгу (данный способ подходит как для водяного, так и для электрического теплого пола).

Планки делают из строганной доски или нарезают их из влагостойкой фанеры. Их толщина должна быть больше диаметра трубопровода (труба 17 мм – рейка 30 мм). Для улучшения теплоотдачи ширина канала делается на 5-6 миллиметров больше диаметра трубы.

Ширину планок делают на 3 см меньше выбранного шага раскладки труб (например, шаг труб 30 см – ширина доски 27 см). Для плавного изгиба петель трубопровода в планках вырезают полукруглые пазы.

Еще один способ укладки теплого водяного пола своими руками представлен на схеме ниже.

Профилированный лист в этом случае выполняет функцию теплоотражающего экрана и формирует каналы для труб. На схеме мы видим вариант устройства греющего пола не над подвалом, а на первом этаже. Снизу по балкам сделана чистовая подшивка потолка из вагонки. Поэтому щит (10), поддерживающий утеплитель, крепится не к нижним граням балок, а к черепным брускам, прибитым к их боковым сторонам.

Обратите внимание, что при укладке теплоизоляции (кроме пенопласта) ее всегда снизу и сверху защищают пароизоляционной пленкой. Она предохраняет утеплитель от намокания, поскольку дает водяному пару возможность свободно выходить из него.

Оставив термозазор между краем настила и стеной, в него нужно заложить демпферную ленту. Она уплотняет зону контакта и компенсирует тепловые деформации.

Полезный совет!

Для настилки чистового пола используйте доску, прошедшую камерную сушку. Не спешите закреплять чистовой деревянный настил к основанию. До этого момента теплый пол должен поработать не менее 2 суток.

Монтаж «сухого» электрического теплого пола в деревянном доме проще установки водяной системы. Тонкому токоведущему кабелю не нужны глубокие каналы. К основанию его фиксируют пластиковыми стяжками-хомутами или металлическими пластинками.

Последовательность монтажа выглядит так:

  • На теплоизоляцию (пенополистирол, минвата, эковата, перлит) укладывается отражающий слой из алюминиевой фольги;
  • На фольгу настилается стальная оцинкованная сетка с ячейкой 40х40 или 50х50 мм.
  • В лагах делают прорези для пропуска электрокабеля;
  • К сетке хомутами крепится кабель;
  • Посередине между проводами устанавливается термодатчик в гофрированной трубке и подключается к терморегулятору;
  • По несгораемому основанию или в металлорукаве к электророзетке выводится питающий кабель;
  • Настилается черновой пол из фанеры;
  • Монтируется финишное покрытие (ламинат, паркетная доска).

Если электрический теплый пол будет покрыт керамической плиткой, то порядок монтажа меняется. В этом случае утеплитель накрывают влагостойкой фанерой или OSB, фиксируя их к балкам. После этого на покрытие шпателем наносят раствор, утапливают в нем пластиковую армирующую сетку и наклеивают плитку. Если греющий кабель идет не в бухте, а наклеенным на сетку, то его монтаж упрощается. Раскатав рулон, вам останется лишь нанести клей на поверхность основания и уложить плитку.

Точно также настилается пленочный теплый пол по деревянным перекрытиям. Он представляет собой тонкие маты с вклеенными в них гибкими токоведущими пластинами.

Минимальная толщина позволяет монтировать инфракрасные пленочные полы не только под плитку и ламинат, но также под линолеум и ковролин.

Какой пол в деревянном доме лучше?

Ответ на этот вопрос не бывает однозначным. Если на первый план поставлена стоимость конструкции и работы, то лучше использовать электрические полы. Если сравнивать цену энергоносителей, то выгоднее водяная система. Для экономии высоты помещения применяют тонкий пленочный пол.

По поводу утеплителей следует сказать следующее: пенопласт для теплого пола – не лучший материал. Находясь в контакте с теплым полом, рабочая температура которого может достигать +70С, он стареет, выделяя токсичный газ. Поэтому лучше заложить между балками перекрытия эковату или перлит.

Выбрав для утепления минвату, ее нужно хорошо изолировать, обернув пароизоляцией. В противном случае теплый воздух через зазоры и неплотности может вынести ее частицы из подпольного пространства в помещение. Под укладку плитки лучше использовать химически нейтральный листовой материал: цементно-стружечную, стекломагнезитовую плиту или гипсоволоконный лист. OSB и фанера уступают им в плане экологической безопасности.

Деревянный настил над теплым полом не должен быть толще 21 мм. Не забывайте о том, что древесина – хороший теплоизолятор, снижающий эффективность работы греющей системы.

Источник: http://greensector.ru/inzhenernye-sistemy/kak-sdelat-teplye-poly-v-derevyannom-dome-varianty-ustrojjstva-i-montazha.html

Ссылка на основную публикацию