как сделать туалет в частном доме

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Частный загородный дом – это, пожалуй, заветная мечта любого городского жителя, поэтому у многих есть дачи, а кому-то удается выделить нужную сумму денег на покупку или строительство полноценного коттеджа. Для обеспечения максимально комфортного пребывания в доме в любое время года и при любой погоде, необходим внутренний туалет. Если речь идет о строительстве с нуля, то в данном случае уборные предусматриваются еще на этапе проектирования, но как сделать туалет в частном доме, в котором его никогда не было, это серьезный вопрос, требующий продуманных решений.

Строительство с нуля – проектирование уборных

В данном случае все просто, так как туалеты предусматриваются проектом и могут быть размещены на каждом этаже будущего дома. Желательно предусмотреть их местоположение таким образом, чтобы у них был единый канализационный стояк, что позволит сэкономить время и материальные средства, затрачиваемые на строительство. Все будет зависеть от конкретного проекта, планировки дома. Желательно, чтобы у туалетов и ванных не было общих стен с жилыми комнатами. В идеале это могут быть внешние стены, перегородки с коридорами или помещениями технического назначения. Также туалеты и ванные не должны находиться над жилыми комнатами.

Как сделать туалет в частном доме: поиск подходящего места

Если вы приобрели дом, в котором туалет не был предусмотрен проектом (был вынесен на участок, например), то необходимо правильно определить место, в котором он будет находиться. Здесь следует учитывать не только местоположение относительно жилых комнат, но и относительно инженерных коммуникаций: подачи воды, системы канализации. Перед тем, как сделать туалет в частном доме, продумайте систему отвода сливных вод. Существует несколько классических вариантов:

  • Центральная канализация – допустимо только там, где она предусмотрена (если дом стоит в черте населенного пункта, например)
  • Септик – специальная система фильтрации и отведения сливных вод
  • Выгребная яма – чаще используется на даче, менее распространенный метод, так как требует постоянного дополнительного обслуживания (вызовы ассенизатора, например)

Итак, ключевые критерии выбора места для туалета:

  • Он не должен быть расположен над жилыми помещениями или иметь с ними общих стенок – в идеале выбирается открытый участок коридора первого этажа, желательно – угол двух внешних стен. Путем пристройки небольшой перегородки и обустройства дверного проема можно получить дополнительное небольшое помещение, которое идеально подойдет для обустройства в нем санузла
  • Чем меньшее расстояние будет от туалета до септика или сливной ямы, тем лучше. Это позволит сэкономить материальные средства на обустройство канализации
  • Если на участке имеется колодец или скважина и обустроена система подачи воды (установлена домашняя насосная станция), то проблем нет. Но если такой системы подачи воды нет, то желательно, чтобы над туалетом находилось техническое помещение, в котором можно будет установить емкость с водой. Периодические ее необходимо будет пополнять, что осуществимо при помощи обычного садового вибрационного насоса «Родничок». Давления воды в емкости даже с объемом до ста литров будет вполне хватать для заполнения унитазного бачка

Разводка коммуникаций

Наибольшее значение имеет именно канализация, поэтому перед тем, как сделать туалет в частном доме на выбранном месте, убедитесь, что у сливной трубы будет уклон в направлении септика или сливной ямы не менее 1,5 – 2 сантиметров на каждый метр ее длины. Это необходимо для того, чтобы вода уходила самотеком. Как правило, септик вкапывается в землю на глубину до полуметра, поэтому проблем с уклоном возникнуть не должно. Если же речь идет о выгребной яме, то уклон можно задать по строительному уровню.

От стены дома к выгребной яме или септику выкапывается траншея глубиной 40-50 сантиметров, в которую и будет укладываться труба. Если от стены дома до септика пять метров, то перепад между началом и окончанием этого участка трубы должен составить около 10 сантиметров. Труба дополнительно утепляется стекловатой, что предотвратит замерзание в ней воды даже при сильном и глубоком промерзании грунта. Дополнительно можно использовать саморегулирующийся греющий кабель, который будет включаться только в самые суровые морозы. Тогда и глубину траншеи можно уменьшить до 20-30 сантиметров.

Работа внутри туалета и выпуск канализационных труб

Для того чтобы сделать туалет в частном доме с бетонным полом, необходимо будет вскрыть часть стяжки. Для этого можно использовать перфоратор или отбойник. Углубиться, в зависимости от высоты пола относительно уровня земли, нужно на 30-40 сантиметров. Сначала определяем точное будущее местоположение унитаза – выбирается произвольно, исходя из параметров помещения и здравой логики. Затем вскрываем траншею на ширину трубы от того места, где будет выпускаться труба из пола, к тому месту, где она будет уходить в направлении сливной ямы или септика. В стене на этом уровне перфоратором проделываем отверстие чуть большее, чем ширина трубы.

После установки сливной трубы (диаметр 100-120) и монтажа углового соединения, выпуска его в туалете вверх чуть выше уровня пола, заливаем оставшееся пространство бетоном и даем схватиться. Не забываем об уклоне, поэтому заливку лучше делать уже по окончании монтажа и соединения всей канализационной трубы с септиком. Траншея, в которую была уложена труба, засыпается землей. Если вы применяете стальные трубы, то дополнительно усиливать их не нужно. А вот пластиковая труба боится просадок грунта, поэтому необходимо укрепить ее. Модно применить стальной футляр, однако это не экономично.

Еще один выход – на дне траншеи предварительно залить стяжку, укрепив ее стальной арматурой. Также можно залить под опалубку небольшие бортики, по высоте немного превышающие толщину трубы. Получится бетонный футляр, который сверху покрывается просмоленной доской или полосками стали толщиной 3-4 мм. Сверху все засыпается землей и слегка утрамбовывается. Так труба будет под надежной защитой.

Подведение воды для сливного бачка

Если есть система центральной подачи воды, то достаточно просто завести трубу или гибкий шланг в туалет, поставить перекрывающий вентиль и подсоединить к бачку. Но если такой системы нет, то выходом станет установка емкости на 200 литров в техническом помещении над туалетом. В нижней части этой емкости (из пластмассы прекрасно подойдет) делается небольшое отверстие под монтаж крана или гибкого шланга напрямую. В идеале можно использовать двусторонний переходник, одна часть которого двумя гайками через резиновые прокладки крепится на бочке в проделанном отверстии, а вторая оставляется свободной под накручивание шланга.

Вторая часть шланга подводится к бачку. Пополнять емкость можно при помощи обычного вибрационного насоса «Родничок», а от интенсивности использования туалета будет зависеть и частота пополнения. В среднем на один слив, в зависимости от типа бочка, уходит около семи-восьми литров воды. То есть, емкости на 200 литров хватит примерно на 25 сливов.

Монтаж унитаза

Унитазы бывают различными по типу крепления. Рассмотрим классический вариант напольного унитаза, который позволяет сделать туалет в частном доме проще и быстрее. Его монтаж осуществляется на четыре-шесть анкеров, которые вгоняются в бетонную стяжку. Переход между самим унитазом и канализационной трубой обеспечивается гибким пластиковым гофрированным переходником под диаметр трубы 100-120 миллиметров, фиксируемым резиновыми прокладками и уплотнителями. В случае если вы хотите использовать унитаз с настенным типом крепления, вам придется либо ставить дополнительную перегородку внутри самого туалета, либо пересматривать способ выведения канализационной трубы. Первый вариант предпочтительнее, так как пространство за дополнительной перегородкой может использоваться для хранения бытовой химии и прочих принадлежностей.

Система вентиляции

Если общей системы вентиляции не предусмотрено, то проблема решается монтажом простого вытяжного вентилятора, подключающегося к выключателю на свет в туалете. К нему подсоединяется алюминиевый гофрированный вытяжной гибкий канал соответствующего диаметра, второй конец которого выводится на улицу. На втором конце, который выведен за пределы помещения, устанавливается специальный наконечник с обратным клапаном, который не позволит ветру гулять по помещению и нести в него холодный воздух зимой.

Отделка туалета частного дома

Чтобы сделать туалет частного дома эстетически привлекательным, необходимо отделать его. Здесь ограничений почти нет, за исключением материалов. Так как в туалете в любом случае немного повышен уровень влажности, да и он относится к помещениям санитарного назначения, его принято отделывать кафелем – керамической плиткой или мозаикой. Она отличается привлекательным внешним видом, а также легко моется. Это позволяет поддерживать оптимальные санитарные условия в помещении. Не рекомендуется использовать в отделке туалета дерево. Если же у вас нет выбора (стены дома построены из дерева), то древесину необходимо дополнительно обработать антисептическими пропитками, которые воспрепятствуют развитию бактерий и грибков.

Теперь вы знаете, как сделать туалет в частном доме функциональным и эстетически привлекательным. Достаточно приложить некоторые усилия и ответственно подойти к решению задачи, тогда все получится!

Источник: http://stroy-masterden.ru/kak-sdelat-tualet-v-chastnom-dome.html

В построенных в советские годы частных домах привычные для современных людей удобства отсутствуют: в лучшем случае в жилье проведено холодное водоснабжение и канализация для сброса жидких стоков. Туалетов с унитазами там обычно нет, как и много чего другого. Установить сантехнику несложно, но, к сожалению, в таких постройках проектом не предусматривались, ни санузел, ни ванная комната, как и соответствующие инженерные коммуникации.

Поэтому решить проблему, как сделать туалет в частном доме старой постройки, бывает достаточно проблематично. Потребуется не только отыскать подходящее место, но и подвести к нему канализацию, воду и обеспечить в санузле вентиляцию.

Выбор места туалета в частном доме

Идеальным местом обустройства будущего туалета считается готовое помещение по типу небольшой по площади кладовки. Желательно, чтобы оно располагалось поближе к сливному колодцу.

Когда место размещения унитаза находится в другой стороне, увеличивается объем необходимых работ, а соответственно смета расходов. В качестве варианта можно рассмотреть обустройство совмещенного санузла в маленькой комнатке, смонтировав в ней сантехнику, которая поместится: ванну, унитаз, умывальник, душевую кабинку и прочее.
Гораздо сложнее обстоят дела, когда нет подходящего помещения. Тогда для установки унитаза следует отыскать свободный угол. В том, что такое место может быть только на кухне, нет ничего страшного. Самодельный туалет огораживают в таком случае сплошной перегородкой, а вход делают, прорубив его из смежного помещения, поэтому неприятные запахи не помешают принятию пищи. При этом можно использовать такие материалы как ДСП, вагонка, гипсокартон и т.д. Читайте также: «Водопровод и канализация в частном доме — проектирование и прокладка».

Между слоями обшивки помещают звукоизолирующий материал, и тогда эксплуатация санузла не потревожит жильцов. Строить перегородку следует после завершения прокладки инженерных коммуникаций, так как сантехнические работы сложно производить в ограниченном пространстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  как сделать из бумаги секрет

Обустройство канализации в частном доме

В зависимости от варианта транспортировки нечистот и отходов канализация бывает:

  • напорной (принудительной);
  • безнапорной (самотечной).

В напорной конструкции для движения отходов используется фекальный насос. Что касается самотечного слива, то он происходит за счет уклона труб (подробнее: «Уклон канализации в частном доме — какой должен быть»). При решении проблемы, как сделать туалет в частном доме, можно использовать любой вариант в зависимости от сложившихся обстоятельств.

Самотечная канализационная система

В том случае, когда уклон менее допустимого, скорость движения потока замедляется и этот момент является большим недостатком (прочитайте: «Какой уклон трубы канализации считать оптимальным»). Необходимо обеспечить такое соотношение между заполнением трубы и скоростью движения нечистот, чтобы в процессе ее эксплуатации происходило самоочищение. Иначе на внутренней поверхности трубопровода появится налет, препятствующий отведению стоков и способствующий образованию засоров.

Оптимальный уклон канализационных труб прописан в СНиП. Для труб диаметром 40–50 миллиметров – это 3%, диаметром 80–110 миллиметров – 2%.

Напорная канализационная система

В ряде случаев обустройство туалета с самотечной канализацией является проблематичным. Проложить трубы с диаметром около 100 миллиметров через перегородки и стены довольно сложно. Проблемы можно обойти, если смонтировать напорную канализацию, основным элементом которой считается фекальный насос (прочитайте: «Напорная канализация – что это такое, примеры устройства»).

Использование данного прибора приводит к тому, что сливные отходы могут передвигаться снизу вверх, притом, что сечение труб уменьшается в разы. Фекальные насосы, предназначенные для бытовых нужд, отличаются компактными размерами, эстетичным видом, способностью перекачивать жидкость на несколько метров в вертикальном направлении и на десятки метров по горизонтали. В продаже имеются унитазы со встроенным насосом.

Устройство конструкции канализации в доме

Пластиковая канализация собирается легко, словно это детский конструктор. Монтаж начинают с самой нижней точки, для чего очередной элемент вставляют в раструб предыдущей детали, но перед этим на окончание фитинга или трубы наносят герметик.

Это необходимо как для предотвращения протечек, так и для облегчения монтажных работ. Дело в том, что при таком диаметре труб производить стыковку непросто – она требует значительных усилий. Когда концы элементы смазаны, работа происходит значительно быстрее. При монтаже канализации следует избегать использования отводов с прямым углом, а поворот на 90° можно выполнит, используя два отвода по 45° и тем самым уменьшить торможение потоков жидкости.

Если требуется укоротить длинный отрезок трубы, пользуются ножовкой по металлу. Чтобы закрепить конструкцию, задействуют хомуты на шпильках или клипсы (последние изделия выглядят более презентабельно).
Перед каждым поворотом, внизу стояков и в месте выхода канализации за пределы дома следует поставить ревизии. Если имеется необходимость объединить новую пластиковую трубу со старым чугунным изделием, соединение уплотняют при помощи специальной резиновой манжеты.

В том случае, когда под туалетом располагается подвал или помещение, для которого интерьер имеет значение, то горизонтальный участок трубы можно расположить в них под поверхностью потолка.

В данном решении имеется очевидные преимущества:

  • нет необходимости огибать углы, так как трубы будут проложены кратчайшим путем, а это позволит сэкономить материалы и время, а значит деньги;
  • канализационные трубы не займут пространство внизу комнаты.

Элементы, из которых состоит напорная канализация, соединяют воедино сваркой или при помощи фланцев. В зависимости от характеристик фекального насоса диаметр труб может варьироваться в пределах 20-40 миллиметров. Прокладку допускается выполнять как с внешней стороны, так и под полом или в стенной штробе.

Как сделать канализацию снаружи

Конструкция туалета подразумевает укладку наружной части канализации в траншею, глубина которой зависит от климата в регионе. Трубы при этом используют разные – из асбеста, цемента, чугуна, пластика и керамики. Наиболее популярными являются пластиковые изделия, такие как на фото.

Для укладки в траншею применяют исключительно специальные трубы из пластика, обычно они окрашены в оранжевый цвет. В местах, где на почву оказывается повышенная нагрузка или канализацию прокладывают на большой глубине, предпочтение следует отдать изделиям из более прочных материалов или гофрированным трубам (прочитайте также: «Глубина канализации в частном доме — что и как по нормам»).

Наружную безнапорную канализацию обустраивают под постоянным в направлении слива уклоном, равным 2%. Для осуществления этого на дно траншеи насыпают песчаную подушку толщиной около 20 сантиметров.

Монтаж унитаза

  1. Обычно в собственных домах полы делают деревянными, поэтому перед тем, как сделать туалет в частном доме их следует выровнять, укрепить и настелить линолеум. Когда горловина трубы располагается выше выпуска сантехнического прибора, его нужно приподнять. Подиум можно сделать из широкой доски или отрезков бруса. Если установка планируется на бетонный пол (к примеру, на цокольном этаже), тогда потребуются кирпич и цемент. Древесину нужно тщательно покрыть олифой и покрасить.
  2. Чаще всего подключение к канализации удается выполнить напрямую: в трубу вставляют манжету с уплотнительным кольцом, а в нее выпуск унитаза. В том случае, когда это не представляется возможным, используют пластмассовый эксцентрик или гофрированную манжету.
  3. Подключение к фекальному насосу не вызовет трудностей, поскольку впускное отверстие на нем располагается на стандартной высоте, а все, что необходимо для стыковки имеется.
  4. После того, как унитаз установлен на место, предназначенное для него, и удостоверившись в надежной его состыковке с канализационной трубой, размечают отверстия. Затем сантехнику убирают в сторону и сверлят пол. Набор крепежных изделий обычно прилагается в комплекте к унитазу. Он состоит из саморезов, пластмассовых дюбелей, шайб и декоративных колпачков.

Унитаз возвращают на подготовленное для него место и проверяют, насколько ровно он стоит, используя строительный уровень. При необходимости основание равняют, подложив твердый предмет. После завершения работы образовавшийся зазор заполняют цементом.

  • Сантехнический прибор закрепляют саморезами, подложив под шляпки мягкие шайбы.
  • Место соединения с трубой и манжетой следует прошприцевать, применив силиконовый герметик. Аналогично поступают с основанием унитаза, чтобы вода не затекала под его низ. Теперь остается только подключить воду для сливного бачка. Как правило, для подсоединения задействуют коаксиальный шланг, поставив перед ним кран.

    В результате благоустроенный санузел непременно повысит качество жизни домочадцев.

    Источник: http://kanalizaciyadoma.com/montazh/kak-sdelat-tualet-v-chastnom-dome-konstruktsiya-i-poryadok-obustroystva.html

    Загородное жилье, построенное еще в советское время, не имеет привычных удобств. Хорошо, если подведена холодная вода, но чаще всего это единственное благо цивилизации. А вот унитаз список необходимых предметов не входит. Установить сантехнику не сложно. С основными трудностями при обустройстве санузла в частном доме своими руками, придется столкнуться при подготовке помещения и установке непредусмотренных проектом коммуникаций.

    Содержание

    Выгребная яма – простой метод утилизации отходов ↑

    Самый простой, а потому наиболее распространенный способ обустроить санузел своими силами – использование выгребной ямы. Естественно, наиболее удобным способом отвода нечистот считается полноценная канализационная система, но не каждый имеет возможность сделать это. Яма, как раз наоборот, очень доступна по средствам и по силам каждому хозяину.

    В первую очередь нужно определиться с местом будущего санузла, где он будет располагаться. На улице или непосредственно дома. Обустраивать яму необходимо будет в обоих случаях. Чаще дачу оборудуют санузлом формы люфт-клозет. Устройство его схоже с туалетом прошлого века, только внешний вид более эстетичен.

    Выбирая местоположение необходимо оценивать не только личные предпочтения. Для начала рассчитайте расстояние между местом для стоков и источником питьевой воды. Чтобы отходы санузла не загрязнили чистую воду, необходимо располагать его как можно дальше от колодца или скважины. Минимальное расстояние – 20 метров.

    Оборудуйте качественные стоки. Они не должны загрязнять землю с жильем, поэтому все, что попадает в выгребную яму должно проходить по канализационным стокам, не растекаясь под землей.

    Обязательно стоит обратить внимание на направление ветра, лучше сооружать сборник отходов так, чтобы ветер относил все неприятные запахи подальше от дома. Самый простой способ – сделать пудр-клозет. Вместо канализационной ямы там располагается емкость, которую опустошают по мере необходимости. Он больше подойдет для дачи, где жильцы бывают редко.

    Изготовление выгребной ямы ↑

    При постоянном использовании полноценного туалета оборудуйте качественную, надежную емкость для сбора нечистот. Устроить ее можно с использованием больших колец из железобетона, это самый лучший способ, так как они задерживают сточные воды.

    Если же у вас нет возможности приобрести эти материалы, то можно оборудовать яму другим методом. Для этого выполните последовательность действий:

    1. Определив место, выкопайте углубление 1,5-3 метра глубиной.
    2. Дно нужно сделать под уклоном, чтобы тяжелые частички мусора оседали там.
    3. Устройте качественную гидроизоляцию всей поверхности.
    4. Дно. стены обложите кирпичом, блоками или залейте бетоном.
    5. Поверхность обработайте грунтовкой, чтобы понизить гигроскопичность.
    6. Отделайте водостойкой штукатуркой.
    7. Установите двойную крышку. Ее внутреннюю часть необходимо сделать деревянной, а наружную из оцинкованного металлического листа.
    8. Пространство между этими двумя крышками заполните утеплителем (минеральной или стекловатой, торфом, опилом).
    9. Трубопровод проложите под таким уклоном, чтобы стоки могли стекать в ёмкость.

    Частная канализационная система ↑

    Транспортировка отходов бывает двух типов: самотечная, принудительная. В самотечной системе слив происходит под действием гравитации, достаточно лишь просто установить трубопровод под необходимым наклоном. Для обустройства напорной нужно оборудовать канализацию специальным фекальным насосом, который будет приводить в движение сточные воды. Чтобы обустроить санузел самостоятельно, подойдут оба варианта, но какой будет удобнее нужно решать вам.

    Монтаж самотечной канализационной системы ↑

    Единственное требование для правильной работы самотечной канализации – точное соблюдение уклона. Труба должна быть вкопана так, чтобы на всем ее протяжении был плавный равномерный уклон. При необходимости горизонтальная часть трубы может быть очень длинной.

    Обустраивая дом канализационной системой, ошибаются при выборе угла наклона. Многие считают, что наиболее крутой уклон дает гарантию лучшего слива отходов. На самом деле это заблуждение. Когда наклон слишком крут, труба не успевает заполниться водой, отчего ее стенки плохо омываются.

    Когда уклон слива слишком ровный, скорость движения стоков очень маленькая, что тоже может привести к засорам. Если ошибиться, очистка трубопровода будет происходить неправильно, что со временем приведет к засорам. Необходимо точно рассчитать баланс скорости движения жидкости, чтобы канализация самоочищалась.

    Важно! Определить правильный угол наклона не так уж сложно – это давно прописали значения в СНиП. Для трубы сечением 40-50 мм – уклон должен равняться 3%. Для большего диаметра, который равен 80-110 мм, этот показатель равняется 2%.

    Установка напорной канализации ↑

    Бывают случаи, когда соорудить самотечную канализацию затруднительно. Например, нет возможности уложить стоки правильно. Иногда для этого потребуется разбирать пол или поднимать унитаз на постамент. К тому же, трубы пригодные для этого обычно большего диаметра, чем для напорной, соответственно для их прокладки придется проделать большие отверстия.

    Чтобы избежать сложностей, можно соорудить напорную систему, где стоки двигаютсяе за счет фекального насоса. Благодаря создаваемому им давлению, отходы могут продвигаться снизу-вверх, также уменьшается диаметр трубы. Такие аппараты для использования в туалете небольшого размера выглядят эстетично, мощности их хватает для перекачки жидкости на несколько метров вертикально, на десятки метров горизонтально.

    Устройство внутренней системы отвода ↑

    Для обустройства канализационной схемы своими руками отлично подходят полипропиленовые изделия. Они прочные, легкие, а также не деформируются при температуре до 95 градусов. Устойчивость к высоким температурам очень важна, если сливает горячую воду стиральная машина.

    Собрать схему из полипропилена достаточно легко, детали подходят друг к другу как частички конструктора Лего. Для лучшей гидроизоляции наносится влагостойкий герметик.

    На трубах, фитингах имеются резиновые уплотнители, но лишняя герметизация нужна, к тому же, смазанные герметиком детали легче стыкуются друг с другом. Монтируя слив, постарайтесь не использовать фитинги с прямыми углами, лучше завернуть трубу плавно двумя по 45⁰, чем одним по 90⁰. Так стоковые воды из санузла не будут задерживаться, а вероятность засорения окажется меньше.

    Пластиковые изделия удобны еще тем, что легко режутся до необходимой длины ножовкой по металлу. Чтобы закрепить конструкцию используют хомуты или клипсы. Нижнюю часть стояка и места перед поворотами нужно оборудовать ревизиями.

    Совет! Если дом располагает пустым помещением (например, подвалом, овощехранилищем), то удобнее будет выбрать место для санузла как раз над ним, чтобы провести горизонтальную часть над потолком этого помещения.

    Части труб и уголков напорного варианта соединяются сваркой или с помощью фланцев. Трубы подходящего диаметра – 20-40 мм. Они зависят от характеристик насоса. Прокладывать их в частный дом можно снаружи, под полом, в пустотах стен.

    Работы по оборудованию наружной канализации ↑

    Часть канализации, которая проходит снаружи укладывают в специально выкопанную траншею. Насколько глубоко это нужно делать, зависит от региона проживания климатических условий. При использовании хорошей теплоизоляции не будет нужды слишком глубоко закапывать.

    Для изготовления наружных канализационных труб применяют пластик, асбест, цемент, керамику, чугун.

    Важно! Если наружную канализацию вы монтируете из пластика, то для этого подойдут лишь специальные, обычно окрашенные в оранжевый цвет, трубы. Если же необходимо закапывать на большую глубину, то лучше применять более прочный материал.

    Как уже было сказано, уклон канализационной трубы должен составлять 2%. Снаружи этого можно добиться путем определенным образом уложенного грунта. Проще всего будет соорудить наклон из песка.

    Устройство вентиляции санузла ↑

    Ванная комната – помещение с повышенной влажностью, поэтому вентиляция здесь обязательна. Проще всего будет обустроить дом естественной вытяжкой, через прорезь потолочного покрытия, закрыв его вентиляционной решеткой. Влажный воздух будет выходить по нему наружу.

    Но такой примитивной системы не всегда бывает достаточно, чтобы справиться с влажность, неприятными запахами, появляется необходимость установить принудительную вентиляционную систему, работающую от электричества. Включение вытяжки можно связать с выключателем света – как только кто-то войдет, вентилятор включится.

    Система водоснабжения для загородного жилья ↑

    Обустраивая дом системой водоснабжения, можно применять любые популярные материалы: медь, полипропилен, металлопластик. Выводы для каждого вида должны располагаться в определенных местах. Чаще всего это муфты с резьбой внутри.

    Чтобы установить смеситель, используют специальный монтажный комплект, или две резьбовые муфты. Расстояние между этими муфтами должно быть 15 см, этот стандарт определяется по осям. Располагают их на стене санузла горизонтально, от точности зависит, ровно ли будет стоять смеситель.

    Холодная вода для бачка унитаза подводится с любой стороны – сверху или снизу, на расстоянии около 20 см от пола врезается муфта.

    Санузел оборудуется запорными кранами, которые устанавливают удобно по высоте, так чтобы все неприглядные части конструкции и основная разводка могла спрятаться за тумбу раковины.

    Финишная отделка ↑

    Завершить работы по обустройству санузла необходимо косметическим ремонтом самого помещения. Сначала уберите с глаз все коммуникации. Если разводка проходит по полу, можно залить их цементной стяжкой, если по стенам – спрятать в короба. К черновой отделке относится гидроизоляция пола, которую лучше выполнить, учитывая, что санузел на даче, это то место, где может произойти утечка воды, а жилище может пострадать. Теперь можно приступить непосредственно к отделке пола, стен, потолка.

    Для отделки стен санузла подойдут следующие материалы:

    • панели ПВХ;
    • деревянная вагонка;
    • кафельная плитка;
    • влагостойкий гипсокартон.

    Внимание! Чтобы защитить помещение от воды, нужно обработать стены и пол специальными препаратами, которые защитят от воздействия влаги, предотвратят появление плесени, грибка. Стоит выбирать изначально влагостойкие материалы, они помечаются производителем специальными знаками. (Так, например, гипсокартон имеет маркировку ГКВЛ).

    Отделывая потолок, можно использовать вышеперечисленные материалы.

    Обычно на пол укладывают материалы:

    • линолеум;
    • террасную доску;
    • ламинат (водостойкий);
    • керамическую плитку (варианты с противоскользящим покрытием).

    Совет! Выбрав для отделки пола санузла дерево или ламинат, постарайтесь все же не использовать его в местах скопления воды.

    Ввести в эксплуатацию санузел в частном доме – задача не из легких. Но, несмотря на все сложности, соорудить комфортное помещение на даче все-таки стоит. Ведь это давно уже является нормой. Поэтому, если вы все еще мерзнете в уличном туалете, начните составлять смету работы, план всех коммуникаций.

    Источник: http://vannaguide.ru/rem/obustrojstvo-sanuzla-v-chastnom-dome.html

    Многие частные дома, построенные в советские времена, не предусматривали установку тёплого туалета, а располагали только отдельно стоящим объектом, до которого добираться в холод или дождь крайне неудобно. Поэтому необходимо разрешить данную ситуацию и установить тёплый туалет с канализацией в деревенском доме своими силами.

    Выбираем место для туалета

    Для того чтобы приложить минимум усилий для оборудования туалета необходимо найти подходящее по нормам строительства готовое помещение. Это должно быть небольшое помещение, площадью в минимум 3 м2 для размещения унитаза и всех необходимых аксессуаров. Идеальным вариантом будет его размещение вблизи одной из внешних стенок, что позволит обеспечить минимальное расстояние до выгребной ямы или локальной канализации. Если такое помещение находится внутри дома и не граничит с внешней стеной, то реализация подключения унитаза к канализации несколько усложнится за счёт прокладки труб в подвале.

    деревянный туалет и душ с системой канализации

    Еще одним вариантом может стать оборудование туалета внутри жилого помещения с установкой перегородок и подведения всех коммуникаций. Преимуществом в таком случае будет создание достаточного по площади пространства и расположение его в любом удобном месте. Однако при этом будет потеряна жилая площадь и реализация проекта будет весьма затруднительной.

    Основными требованиями, которыми нужно руководствоваться при выборе места под туалет следующие:

    1. Минимальное расстояние до точки сброса нечистот или до локальной канализационной системы.
    2. Помещение не должно располагаться вблизи места приёма пищи или сна.
    3. В туалет можно будет беспрепятственно ввести трубы с холодной водой, провести канализацию и оборудовать вентиляцию.

    Если в дом введена канализация и водопровод, то можно сразу в одном помещении вблизи точки ввода расположить санузел и ванную. Это позволит сэкономить на монтажных работах и стройматериалах.

    Основные нюансы подключения к канализации

    Прокладка канализации к туалету качественно подразделяется на два этапа: внешняя и внутренняя. Внешняя состоит в укладке канализационных труб до локальных, централизованных или накопительных систем. Внутренняя предполагает установку разводки труб и сантехники.

    сооружение теплого отдельно стоящего туалета с канализацией

    Внешняя прокладка труб должна быть проведена с учётом следующих факторов:

    1. Глубина промерзания грунта. Она оказывает сильное влияние на работу системы канализации и поэтому должна строго учитываться. Для средней полосы России она составляет от 0,8 м. Дополнительно следует предусмотреть защиту от более сильных заморозков и утеплить трубы.
    2. Расстояние до локальных очистных сооружений должно быть, с одной стороны, минимальным, а с другой — соответствовать санитарным и строительным нормам. Минимальное расстояние составляет 15 м, а уклон трубы на погонный метр не менее 30.
    3. Выбор типа труб зависит от пучинистости и плотности грунта. В местах высокой подвижности грунта необходимо применять чугунные трубы, а в остальных случаях рекомендованы пластиковые.

    При создании внутренних коммуникаций основной проблемой будет выбор способа установки унитаза. Это связано с тем, что он потребует жёсткой и прочной основы, которая в большинстве деревенских домов отсутствует, а выполнять монтаж на деревянные полы нецелесообразно по той причине, что на них нельзя настелить тёплые полы. Поэтому, скорее всего, потребуется заливать бетонные полы со всеми вытекающими из этого расходами и трудозатратами.

    Заливка полов туалета

    Перед тем как выполнять монтажные работы необходимо помещение полностью освободить и очистить от грязи. Это позволит точно оценить состояние стен и потолков. При наличии каких-либо дефектов их потребуется устранить.

    устройство системы канализации в туалете

    Если настелены деревянные полы, то их потребуется демонтировать. Затем по периметру помещения необходимо вырыть котлован на глубину 40-50 см с выравниванием дна и тщательной трамбовкой. Важно при этом не повредить основной фундамент. После этого нужно дно засыпать слоем песка, толщиной 30 см и тщательно утрамбовать или обильно пролить водой. Поверх песка засыпают слой щебня с размером зерна до 10 мм, разравнивают и трамбуют.

    На следующем этапе нужно вывести канализационную трубу наружу здания через фундамент. Для этого потребуется применение установки для алмазного сверления, чтобы предотвратить потерю несущей способности основания вследствие растрескивания или частичного разрушения. Диаметр отверстия должен быть не менее 100 мм. Глубина выхода внешней части трубы снаружи должна быть ниже уровня промерзания. Внутри помещения высота трубы должна быть выше уровня полов на 15-20 см. Для предотвращения попадания внутрь трубы посторонних предметов её с двух сторон необходимо закрыть плотной заглушкой.

    Затем на дно траншеи прокладывают гидроизоляционный материал внахлёст с тщательной герметизацией стыков. После этого укладывают арматурную сетку с диаметром прутьев 4-6 мм и размером ячеек более 5х5 см. Поверх неё заливают раствор бетона марки М300. Для удаления воздушных пузырьков потребуется выполнить его тщательное перемешивание. Поверхность должна быть разглажена тщательным образом. До момента застывания раствора промеряют места для крепления унитаза и вставляют в них вертикально стальные штыри с нарезанной сверху резьбой.

    После этого на подготовленную поверхность устанавливают систему электрических тёплых полов с учётом всех рекомендаций производителя. Если в доме реализован отопительный водяной контур, то тогда можно подключить вместо электрической системы водяную, но при этом нагрев туалета будет заметно медленнее, а высота полов из-за прокладки труб окажется выше примерно на 5-10 см в зависимости от технологии укладки и используемого диаметра труб.

    Поверх тёплых полов выполняют стяжку и настилают кафельную плитку.

    Утепление стен и потолка

    Подготовленные стены под выполнение ремонта необходимо разметить под монтаж обрешётки для гипсокартонных листов. Расстояние между ближайшими рейками выбирается таким, чтобы оно составляло от 1 до 1,5 м и обрешётка располагалась равномерно вдоль стен. Желательно использовать специальные металлопрофильные рейки. Их выставляют в строго вертикальном положении впритык к стене и закрепляют на саморезы с интервалом в 15-20 см. Затем всю поверхность стен прокладывают гидроизолирующей плёнкой внахлёст с интервалом в 15 см и проклеивают специальной клеящей лентой или скотчем. Внутрь промежутков между рейками обрешётки плотно укладывают минвату. Поверх слоя минваты настилают пароизолирующий слой аналогично гидроизолирующему. Если стенки тонкие, то нужно дополнительно уложить звукоизоляционный материал. Затем устанавливают листы гипсокартона с толщиной не менее 12 мм встык с промазыванием стыков шпатлёвкой и выравниванием поверхности. Потолок утепляют аналогичным образом, только используют более тонкие листы гипсокартона с толщиной до 8 мм.

    подключение отдельно стоящего туалета к общей системе коммуникаций частного дома

    После этого внутреннюю поверхность стен и потолка оштукатуривают, а затем выкладывают плиткой или отделывают водостойкой штукатуркой.

    Монтаж унитаза

    Установка унитаза в деревянном доме производится непосредственно на заранее установленные в полу стальные штыри в момент заливки бетонного пола. Для этого на место установки необходимо проложить плотную пробковую или резиновую прокладку для обеспечения плотного контакта пятки унитаза с поверхностью пола. Затем берётся чаша унитаза, ставится поверх прокладки и выполняется затягивание болтов. Главное при этом соблюдать одинаковый прижим гаек, чтобы не допустить перекоса и не допустить повреждения пятки. Поэтому гайки нужно закручивать поочерёдно при затягивании примерно по пол-оборота. Момент, когда унитаз стал полностью устойчивым и неподвижным, свидетельствует о его правильной установке. Затем на специальные крепления на поверхности чаши монтируют сливной бачок.

    Подключение унитаза к канализационной трубе выполняется при помощи гофрированного гибкого шланга на прорезиненые уплотнения. Внешнюю часть соединительных стыков необходимо промазать герметиком на силиконовой основе. После этого бачок унитаза можно подключить к трубе с холодной водой, которую стоит протянуть от ближайшей точки.

    Прокладка внешних труб канализации

    Туалет в деревянном доме с канализацией предполагает подключение унитаза к уже проложенным внутренним коммуникациям и не потребует внешних работ. В противном случае потребуется выполнять земляные работы и, возможно, устанавливать локальные очистные сооружения либо подключаться к централизованной системе.

    сооружение отдельного деревянного домика для ванной комнаты

    Копка траншеи выполняется в соответствии со схемой прокладки внешней канализационной системы, которая была продумана на этапе планировки. Глубина её должна быть не менее 0,8 м, а дно иметь уклон в сторону слива сточных вод под углом 30 на погонный метр.

    На дно траншеи укладывается песчаная подушка с толщиной в 30 см и тщательно разравнивается и утрамбовывается. Затем от выведенной наружу трубы из дома производится прокладка канализационной системы прямо к локальной или централизованной точке сброса нечистот. Для укладки желательно устанавливать трубы из металлопластика с диаметром более 100 мм и по возможности максимально длинные, чтобы минимизировать количество стыков и снизить вероятность протечек.

    Когда все трубные коммуникации подсоединены, то необходимо выполнить проверку работоспособности туалета. Для этого открывают подачу воды в бачок, смотрят за степенью его наполнения и при необходимости сразу регулируют. Включают систему тёплых полов и выставляют необходимую степень нагрева. Затем производят слив воды из бачка и осматривают все стыки труб и места соединений с унитазом. Если были найдены какие-либо недоделки, то их сразу же устраняют. Аналогично осматривают и внешние коммуникации. При отсутствии протечек производят установку утеплителя поверх внешних канализационных труб, а затем зарывают траншею.

    Источник: http://abvseptik.ru/kanalizatsiya/teplyj-tualet-s-kanalizatsiej-v-derevenskom-dome.html

    Санузел в частном доме относится к самой сложной части строительства. Никакое помещение не требует таких усилий. При строительстве санузла учитывается много факторов, каждый из которых по-своему важный.

    Удобства во дворе уходят в прошлое, а устроить санузел в доме без определенных знаний и владения навыками смежных профессий невозможно. При строительстве санузлов придерживаются определенных правил и последовательности действий. Важно их соблюдать, чтобы не совершать необдуманных поступков и ничего потом не переделывать.

    Санузел в деревянном доме

    Очередность строительных работ:

    • определяют расположение санузла, его размеры;
    • устраивают канализацию;
    • оборудуют вентиляцию;
    • подключают воду;
    • укладывают гидроизоляцию;
    • устанавливают сантехнику;
    • занимаются отделкой.

    Функциональность и возможность длительное время пользоваться санитарным узлом зависят от соблюдения правил установки. Строители в деревянном доме сталкиваются с усадкой, особенно сезонной. Это явление следует учитывать, оставляя свободное пространство или применяя демпферы для коммуникаций. Конструктивное исполнение санузла в доме из дерева рекомендуется выполнять, применяя скользящий каркас.

    Это изделие из металлопрофиля, которое не реагирует на усадку дома. Шнуром на стене отбивают вертикальные метки, соблюдая расстояние от пола до 10 см, до потолка 40–70 см. Пространство под потолком впоследствии используют для установки элементов вентиляции и электропроводки. На бревенчатых стенах делают пазы, в них вставляют полосы прочного металла.

    В металлических полосах следует сделать вертикальные удлиненные отверстия под шурупы, чтобы они свободно двигались по этим пазам. Под шурупы для профиля используются специальные шайбы, их сильно не затягивают. Вся конструкция на основе металлического профиля должна свободно передвигаться по вертикали, не реагируя на усадку, что предохранит санузел от деформации.

    Каркас для отделки ванны

    Практика показала, что для удобства пользования совмещенным санузлом он должен иметь минимальную площадь 3,8 м 2 , отдельная ванная – 3,2 м 2 , туалет – 1,5 м 2 .Если позволяет площадь, устраивают санузлы большего размера или делают несколько. Чтобы построить домашний санузел, рекомендуется придерживаться следующих правил:

    • для облегчения устройства вентиляции хотя бы одной из стен выбирают наружную;
    • санузел должен находиться подальше от кухни и столовой, лучше под лестницей, недалеко от спальни или гардеробной;
    • санузел не должен выходить в жилые помещения, располагаться над ними или над кухней.

    Создавать коммуникации начинают с канализации. Обязательно использование демпфирующих устройств или оставление компенсационных зазоров, которые не позволяют системе смещаться при усадке стен. Для выхода канализации делают желоб в фундаменте. Трубу нельзя привязывать к стенам, она должна лежать на твердом основании, чтобы предотвратить смещение. Трубы канализации на этаже выше первого крепят к эластичным подвесам, чтобы избежать разгерметизации. Чтобы предотвратить протечки в жилые помещения, пол делают на 3 см ниже уровня других помещений. Канализацию выполняют, предусматривая возможность отремонтировать ее или прочистить. Для слива используют пластиковые трубы диаметром 100 мм, которые быстро и легко монтируются.

    В помещениях с высокой влажностью, к которым относится санузел, деревянный материал легко поддается воздействию грибка и плесени. Они способны меньше, чем за 10 лет, полностью разрушить деревянные конструкции. Если на древесине появился грибок, удалить его почти невозможно. Кроме антисептической обработки важная роль в предотвращении грибка и плесени отводится вентиляции.

    Если одна из стен выходит наружу, можно ограничиться естественной вентиляцией, проделав отверстие в стене под потолком. Для повышения эффективности такой вентиляции устанавливают вытяжной вентилятор. Но все-таки ее эффективность недостаточна, лучше смонтировать полноценную вентиляционную систему. Она требует специального инженерного оборудования, достаточно сложного и дорогостоящего. Чтобы избежать ошибок, лучше обратиться к специалисту.

    Устройство сложной вентиляции в доме своими руками требует соблюдения основных правил:

    • вентилятор и вентиляционные трубы должны быть из высококачественного негорючего материала;
    • вентиляционные каналы выводят в отверстия, защищающие конструкцию от смещения при усадке;
    • как опора для деталей вентиляции используются специальные кронштейны, которые не позволяют отдельным элементам соприкасаться с деревом;
    • оптимальное место для размещения вентиляционного оборудования – чердак;
    • вентилятор следует защитить от влаги.

    Принудительная вентиляция в деревянном особняке должна оборудоваться вентиляторами высшего класса противопожарной защиты. Необходимо также установить противопожарные клапаны, блокирующие приток воздуха при возгорании. Электропроводку прячут в металлический гофрированный рукав.

    Если одна из стен является внешней, можно сделать естественную вентиляцию

    Водопровод в деревянном здании делают идеально герметичным, чтобы избежать протечки воды. Предусматривается также защита от промерзания, особенно если в доме не проживают постоянно. Для этого пол в санузле утепляют, например, пароизоляционной пленкой и керамзитом. Сами трубы защищают от перемерзания теплоизоляционными материалами. В нижней точке устанавливают кран, чтобы слить воду при отсутствии жильцов длительное время.

    Гидроизоляция обязательна, особенно если строится санузел в каркасном доме. Стены пропитывают антисептиком, только потом делают металлокаркас. Его обшивают влагостойким материалом, стыки промазывают и проклеивают. Материалы и методы гидроизоляции зависят от качества обрабатываемой поверхности. Используют рубероид, устраивают полимерные полы, но это не самые хорошие варианты – дорого и неэкологично. Дешевле и безвредно для здоровья использовать водоотталкивающую смесь, создающую влагонепроницаемую мембрану. Можно наклеить рулонные материалы, которые защитят поверхности от влаги.

    Наиболее подвержены воздействию влаги пол и потолок. После обмазки водоотталкивающим средством или наклеивания рулонных материалов самые уязвимые места дополнительно защищают керамической плиткой. Сначала создают ровное основание из влагостойких плит, потом к нему приклеивают плитку. Правильная гидроизоляция защитит санузел от влаги. Потолок лучше делать подвесным, чтобы спрятать в нем вентиляционные трубы, смонтировать светильники.

    Гидроизоляция в санузле деревянного дома обязательна

    Стены внутри санузла также обрабатываются гидроизоляцией, особенно внизу на минимальную высоту 20 см.

    Для удобного пользования сантехникой следует оставлять пространство перед приборами. Ванная или душевая кабина должны размещаться так, чтобы между ними и противоположной стеной оставалось пространство не менее 70 см, проход к унитазу должен составлять 60 см и более. Раковина располагается на минимальной высоте от пола 80 см. Между приборами следует выдерживать минимальное расстояние 25 см.

    Пришло время подготовить основание для крепления листов гипсокартона. П-подобный профиль каркаса превращают в коробчатый, прикрепив к нему алюминиевыми заклепками аналогичный. В плитах предварительно делают отверстия для электропроводки. Гипсокартон крепят саморезами. Для окончательной отделки как несложный вариант можно использовать керамическую плитку. Применять обычный гипсокартон для обшивки санузла нельзя, используют влагостойкий.

    Хозяева обычных загородных домов редко интересуются, как сделать туалет в частном доме или ванную с необычным дизайном. Они предпочитают прежде всего функциональность. Владельцы шикарных коттеджей стремятся создать эксклюзивный дизайн, чтобы ванная, душевая, туалет в деревянном доме приобрели неповторимый облик. В санузлах частных домов обычно ставят окно, закрывают его жалюзи. Комнатные растения, зеркало в красивой раме – обязательные атрибуты ванной.

    Популярный для ванной и туалета стиль прованс. Он создает уют, покой, старые вещи со своим шармом подчеркивают комфорт. Цвета спокойные с отдельными контрастными элементами, используется текстиль в больших количествах и натуральные материалы. Пол делают деревянным, для окрашивания стен применяется лессирующий лак, который придает древесине оттенок и сохраняет рисунок. Плитка у ванной соответствует общему цветовому решению.

    Если нет желания скрывать натуральную древесину и есть готовность покрывать ее регулярно специальными растворами, применяется отделка «под ноль». Стены ничем не обшивают, украшением интерьера служит сантехника, зеркала. Здесь важен грамотный подбор, чтобы не нарушалась общая картина и все сочеталось.

    Применяют также простую и быструю отделку вагонкой. Она только прикрывает бревна, делая поверхности ровными. Ее красят в один цвет или комбинируют несколько. Применение плитки, мозаики открывает широкий простор для фантазии. Обычно оформление ограничивают отдельными участками, оставляя открытое деревянное пространство.

    Источник: http://obustroen.ru/komnaty/tualet/sanuzel-v-derevyannom-dome.html

    Ссылка на основную публикацию